Строительство домов и бань из бруса по России

Основными преимуществами использования профилированного бруса являются:

• Экологическая чистота. Вряд ли кто-либо решиться оспаривать очевидный факт: лучшим материалом для строительства бани является дерево, позволяющее создать в помещениях этой постройки особую атмосферу, которая способствует отдыху и оздоровлению человеческого организма.
• Эстетичность внешнего вида здания. Баня, построенная из профилированного бруса, всегда привлекает внимание своим безукоризненным внешним видом.
• Невысокая цена сооружения. Поскольку вес здания из профилированного бруса относительно невелик, то для его возведения нет необходимости закладывать особенно мощный фундамент. Это в значительной степени упрощает строительство и позволяет существенно сэкономить деньги.
• Сооружения из бруса практически не дают усадки. Это их качество позволяет использовать баню по назначению в максимально короткие сроки после ее постройки.
• Простота технологии строительства. Благодаря высокой точности обработки бруса максимально упрощается процесс его укладки. Дополнительная подгонка, которая необходима при возведении традиционного сруба из бревен, не требуется. Таким образом, даже не слишком подготовленный человек может построить баню своими руками.

Подготовительный этап строительства

Если было принято решение строить баню своими руками, то следует тщательно продумать следующие вопросы:

Проект будущей бани. Можно составить его самостоятельно, однако при отсутствии должного опыта высока вероятность ошибок, устранение которых в будущем потребует значительного количества сил и финансовых средств. Лучшим решением в этом случае будет подобрать один из готовых проектов на сайте компании «СК БрусДомс» или заказать проектную документацию с учетом индивидуальных требований.

Составление сметы. Этот процесс имеет особенную важность, поскольку позволяет правильно оценить стоимость и необходимые сроки строительства.

Выбор места для бани. Оптимальным вариантом будет расположение такой постройки на участке с небольшим уклоном в одну сторону. Расстояние до соседних строений должно превышать 6 м.

Выбор материала. При строительстве может быть использован клееный или профилированный брус. Особое внимание нужно обратить на качество древесины.

Закладка фундамента

В зависимости от размера сооружения, количества этажей, типа грунта, глубины залегания водоносных слоев, среднегодовой температуры и прочих факторов может быть выбран один из нескольких типов фундаментов. Наиболее распространенным является ленточный, а также плитный тип. Немаловажное значение имеет обустройство горизонтальной гидроизоляции.

При отсутствии навыков определения необходимых параметров такой важной части здания, как фундамент, лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Подготовка бруса

Используя проект будущего здания, нужно подготовить брус необходимой длины с вырезанными на его концах пропилами по заранее сделанным шаблонам. Для первого венца сруба следует использовать брус, имеющий сечение 200х200 мм, для последующих – 150х150 мм.

Возведение стен

В Сети существует большое количество материалов, посвященных возведению сруба из деревянного бруса и проиллюстрированных пошаговыми фото этого процесса. При таком строительстве необходимо постоянно уделять внимание измерению горизонтальности каждого венца. Кроме того, следует позаботиться о качественной теплоизоляции зазоров между брусьями и фундаментом. Соседние брусья скрепляются между собой при помощи деревянных нагелей или металлических штырей.

Дверные и оконные проемы могут быть сделаны сразу или выпилены впоследствии. Перед установкой дверей и окон нужно выждать некоторое время, необходимое для усадки сруба.

Кровля

Наиболее подходящим для монтажа своими руками типом кровли является ее односкатный вариант, который собирается из поперечных лаг, соединяемых под углом.

Заказать качественное выполнение работ по строительству бани из профилированного бруса в Москве и прочих регионах можно на сайте «СК БрусДомс». Наши специалисты имеют большой опыт возведения деревянных домов, что позволяет гарантировать максимальное качество и наименьшие сроки строительства. Мы строим баню из бруса на совесть.

К тому же, строительство беседки на даче среди благоустроенной и озелененной территории придаст всей композиции оконченный архитектурный вид.

С чего начать строительство беседки своими руками

Прежде чем дать ответ на вопрос как построить беседку на даче, необходимо осознать, что это место где все домочадцы будут завтракать, обедать и ужинать. А в промежутках между приемами пищи малая постройка будет выполнять задачи кабинета (чтение книг, занятие рукоделием, общение). Ну и, наконец, это неизменный атрибут общего стиля и ландшафтного дизайна.

Одним словом, потребуется грамотный выбор формы, размеров, строительного материала. При строительстве беседки своими руками нужно учитывать ее месторасположение, возлагаемые на нее функции, количество возможных гостей. Интересным вариантом считаются беседки, построенные по типу 2 в 1 – беседка с барбекю.

Помимо всего прочего, стоит определиться с формой купола и архитектурными канонами. Например, весьма оригинально будут смотреться пяти-, шести- и восьмиугольные павильоны или небольшая, но уютно обставленная круглая беседка. Выбор материалов в решении вопроса о том, как построить садовую беседку играет тоже не последнее значение. Хорошо, что сейчас доступны любые стройматериалы, начиная от дерева и заканчивая пластиком.

Стоит заметить, что самая надежная и архитектурно привлекательная беседка будет из натуральной древесины. А о долговечности и сроке службы можно не переживать, современные технологии позаботились о том, чтобы дерево при любых климатических условиях прослужило максимально долго.

Как построить беседку своими руками

Предположим, что с материалом хозяева уже определились, значит, следующим этапом вопроса, как построить дачную беседку на озелененной территории, будет фундамент и его соответствие конструкции.

Положим, в качестве материала был выбран камень (кирпич) или металлический каркас, тогда строительство садовой беседки своими руками потребует надежного монолитного основания. Ведь кирпич и металл, крайне тяжелые материалы. Тут наилучшим вариантом станет армированная бетонная площадка.

А вот дерево в качестве строительного материала придаст конструкции легкость, потому деревянному павильону достаточно будет металлических опор, установленных в бетонное основание и спущенных в грунт.

Если местность сухая, то для дерева подойдет столбчатый фундамент с песчаной подушкой или бетонной плитой, глубина залегания столба – 2 метра (ниже уровня промерзания). Такие манипуляции помогут снизить давление конструкции на грунт. Далее, устанавливают листы арматуры и заливают основу.

Далее, в том, как построить садовую деревянную беседку на даче возникает вопрос инструментария и материалов. Необходимы: топор, ручная или электрическая пила, стамеска, шлифовальная машина, шуруповерт и лобзик. С фундаментом уже определились. А потому подготавливаем место - снимаем верхний плодородный слой, чтобы не было скопления влаги.

Далее, строительство садовой деревянной беседки на даче потребует разметки территории и обозначения контуров будущей постройки. Обозначив все функциональные точки, погружают столбы фундамента в грунт. Их можно сложить из кирпича, дерева, камней или опустить асбестоцементную трубу. Важно: все фундаментальные столбы должны располагаться максимально ровно.

На фундамент укладывают гидроизоляцию или, проще говоря, листы рубероида, а само основание выкладывают уже на оформленный фундамент. Строительство основания беседки своими руками проводится при помощи обработанного бруса (100/100). Периметр основания будет служить опорой для вертикальных столбов, но, прежде чем крепить столбы, необходимо в верхней их части сделать пропилы под будущие крепления.

Не стоит забывать, что у основания должна быть своя форма: круг, прямоугольник, квадрат и так далее. И что оно должно быть приподнято над уровнем земли где-то на 40-50см, чтобы таяние снегов и дожди не оказали свое плачевное действие.

Далее, вопрос как построить деревянную беседку на даче затрагивает установку крыши. Необходимы деревянные брусья, саморезы и ригеля. Сделанные ранее пропилы послужат местом для усадки брусьев, а все места соединения необходимо качественно укрепить. Установив брусья, укладывают перекрытие или доски с изоляционным материалом. Верх крыши оформляют шифером, черепицей и так далее.

И, наконец, стены. Это могут быть как деревянные доски, так и вагонка. Можно сделать решетчатыми или плетенными, по всей высоте или ниже. Все зависит от замыслов. Главное, чтобы они защищали посетителей от ветра, дождя и палящего солнца. Если выбирают плетеные варианты стен, то по всему периметру пускают быстрорастущие плетущиеся растения. Они и послужат защитой.

А внутреннее убранство зависит лишь от личных предпочтений.

Колодец на приусадебном, загородном или дачном участке решает главную проблему постоянного водоснабжения, тем самым обеспечивая комфортные условия проживания вдали от цивилизованного мира. Исчезает необходимость постоянно запасаться водными ресурсами (бочки для дождевой воды, канистры и ведра с питьевой водой). И если в недавнем прошлом жителей сельской местности вполне устраивал один колодец на всю деревню, то люди, переселившиеся из города, не хотят отказываться от тех удобств, которые они имели в городской квартире и поэтому стараются приблизить их к максимально комфортным. На первый взгляд может показаться, что многое из задуманного невозможно осуществить, но на самом деле для создания удобств не нужно особых затрат.

Главное и неотъемлемое преимущество центральной территории России заключается в том, что залегание грунтовых вод в основном находится на небольшой глубине, а это значит, рытье колодца значительно облегчается. Многие ошибочно полагают, что если родниковая вода поступает с глубины 12 метров, то она качественнее и целебнее, чем та, что находится почти на поверхности, на глубине 3 метра. Такое понятие является мифическим, так как само устройство колодца предусматривает поступление воды со всех водоносных слоев, которые независимо от своего расположения в подземных лабиринтах собираются в грунтовых водах на глубине 2-3 метров.

Как правильно выбрать место для колодца

Одним из немаловажных аспектов при рытье колодца, является правильный выбор места для рытья.

Чтобы правильно выбрать место, где будет рыться колодец, необходимо:

• изучить рельеф данного участка, где по внешним признакам имеется его понижение или застаивается вода в сырую погоду (весенний и осенний периоды);
• обратить внимание на участки, где растет сочная трава;
• обязательно нужно учесть технические нормы застройки (расстояние до соседнего земельного участка должно составлять не менее 2 метров) и санитарные нормы, соблюдение которых очень важно: расстояние до выгребной ямы и других источников загрязнения не должно быть меньше 8-12 метров.

Когда место будет выбрано, можно смело приступать к копке колодца. Для проведения этих работ разумнее всего выбрать летний период: коней июля – середина августа, ведь именно в этот период выпадает меньше всего дождей и поэтому уровень грунтовых вод значительно понижается. Перед тем как приступить к рытью колодца, необходимо заранее запастись нужными строительными материалами, в основном – это брус 150х100 мм, при этом следует выбирать дерево влагостойких пород.

Как рассчитать нужную глубину колодца?

Расчет глубины колодца производится с учетом первого появления воды, примерная глубина 1-1,5 метра. А для того чтобы количество воды было достаточным в засушливый и не засушливый период, то объем запаса воды должен составлять 1,-15 м3.

Прокладка водоснабжения в жилое помещение

Когда работы по строительству колодца будут окончены, остается провести воду в дом. Для этого необходимо выкопать траншею с уклоном, в которой будет проложена труба, при этом глубина траншеи возле дома должна быть не менее 1 метра, а возле колодца, где труба будет входить в сруб, - не менее 1,5 метра. Подача воды по уложенному трубопроводу будет производиться при помощи насосной станции.

Защита водопроводной трубы от промерзания

Чтобы исключить возможное промерзание водопровода, нужно основную трубу вставить в дополнительную, но только большего диаметра. Один конец трубы, который погружен в воду на определенную глубину, оснащается обратным клапаном, а другой конец подключается к насосной станции, в состав которой входит балоноколлектор и мотор.

Остается проложить трубы от станции в дом и сделать разводку. Теперь можно наслаждаться всеми удобствами городской жизни.

Зная главные этапы и некоторые тонкости проводки воды в дом, можно без труда своими силами обеспечить свой дачный участок постоянным водоснабжением.

Если дом выстроен из добротного, экологически нейтрального материала согласно традициям, но при этом соответствует требованиям времени, присутствуют необходимые удобства (кухня, ванная комната, туалет) и располагается в живописной местности, то его обитателям, несомненно, живется гораздо комфортнее, чем их соотечественникам в душных, городских квартирах.

Однако строительство дома из деревянного бруса, как правило, сопряжено с многочисленными трудностями, а также финансовыми и временными затратами. Будущему хозяину необходимо определиться с проектом, нанять профессиональную строительную бригаду, закупить дорогостоящие материалы. Но прежде всего перед ним встает вопрос о выборе земельного участка. Увы, на этом этапе инициатору строительства нередко приходится идти на компромисс из-за высоких цен и небольшого выбора. Но если не спешить с покупкой и продолжать поиски, рано или поздно оптимальный вариант обязательно будет найден.

Итак, что же требуется от участка, предназначенного для строительства?

1. Во-первых, юридическая «чистота». Будущий домовладелец непременно должен убедиться в том, что к участку прилагается пакет необходимых документов, оформленных должным образом. О том, что за домом не числятся долги, не заложен в кредитных учреждениях.

2. Экологическая безопасность. Этот аспект чрезвычайно важен для тех, кто обеспокоен своим здоровьем. Нецелесообразно строить собственный деревянный дом в экологически неблагополучных районах, вблизи заводов или автострад. Живописные места, зеленые насаждения, близлежащие водоемы, все это благоприятно сказывается на экологической обстановке данного участка.

3. Не слишком высокий уровень влажности. В большей степени это касается именно домов из сруба. Дело в том, что дерево – уязвимый материал. В условиях влажного климата материалы для возведения дома потребуют особой обработки.

4. Наличие необходимых коммуникаций. В первую очередь речь идет о воде. Выбирая место для будущего дома, стоит осведомиться, где берут воду местные жители, возможно ли бурение скважины, есть ли водопровод и каково качество питьевой воды доступно для жителей. Не менее актуален вопрос энергоснабжения. Нужно узнать, насколько далеко от будущего дома находится подстанция, близко ли располагается ЛЭП и есть ли в данной местности проблемы с отключением электроэнергии. То же самое касается и газа.

5. Противопожарная безопасность. Опять же, необходимо удостовериться в наличии воды в шаговой доступности, ведь деревянный дом несмотря на дополнительные пропитки и обработки слабо защищен от огня. Кроме того, рекомендуется возводить дом из бруса не слишком близко от других деревянных строений. И, наконец, имеет смысл застраховать жилье на случай пожара.

6. Наличие инфраструктуры. Известно, что в некоторых случаях люди намеренно избегают общества себе подобных, но большинство домовладельцев (особенно обремененных семьей) все-таки не решается поселиться в «медвежьем углу» без магазинов, больницы, полицейского участка и транспортных коммуникаций.

7. Твердая почва. Настоятельно рекомендуется нанять профессиональных геологов для проведения экспертизы, чтобы убедиться, что почва в выбранной местности пригодна для возведения жилья, и что в один прекрасный момент дом «не поплывет» в результате чрезмерной активности грунтовых вод.

Но удовольствие может и омрачиться, если однажды приехав на дачу, владельцы понимают, что здесь до них уже побывали другие «хозяева». И, как никогда остро, встает вопрос о надежной ограде.

Самым простым и распространенным видом забора на дачах является сетка «рабица». Это такой забор «для честных людей», но у него есть ряд преимуществ. Он относительно недорогой, легко монтируется, не препятствует прохождению воздуха и солнечных лучей.

Прекрасной альтернативой искусственному забору может стать живая изгородь, которую можно обустроить своими руками и получить от этого двойное удовольствие. В качестве «материала» подойдет дикая роза, туя, сирень, дикий виноград. За таким «забором» потребуется уход. Кусты нужно будет поливать, стричь, удалять сухие ветки. Но зато каждый год такой забор может приобретать другую форму, выполненную путем стрижки кустов.

Если в качестве забора устроить плетень, то придется потрудиться. Изготавливается он из гибких веток ивы или кустарников, растущих на воде. Столбики делаются из любого дерева. Получится очень оригинальный забор в старинном стиле.

Традиционный деревянный забор также пользуется популярностью у дачников. Это может быть сплошной частокол, или частокол с просветами, который имеет разную форму и конфигурацию. Дерево необходимо обработать от вредителей и воздействия внешней среды, а затем придать ему желаемый цвет.

На рынке строительных материалов вам также предложат ограждение из профнастила различных размеров и расцветок. Листы профнастила монтируются на бетонные или металлические столбики. В результате получается довольно крепкое ограждение по доступной цене.

Строительство забора из кирпича занимает больше времени и средств. Для такого забора необходимо заливать фундамент, качественно расшивать швы и очень тщательно выполнить слой для армирования.

В последнее время все чаще в качестве ограждений применяются так называемые еврозаборы, состоящие из опорных столбов и бетонных плит. Работа по установке таких заборов нелегкая, но забор получится «вечным»

Заборы из ПВХ также были достаточно лояльно приняты дачниками. Они легкие и установить их самостоятельно не составит большого труда. К тому же, пластик долговечен, практичен, хорошо вписывается в общий ансамбль построек.

Мы говорили о даче – месте, которое должно радовать людей. И первым «элементом радости» может стать забор, если он выполнен красиво, с душой.

Чтобы доступ в верхние этажи и мансарду был надежным, удобным и, самое главное, безопасным, вид и форму лестницы нужно обязательно продумать, когда разрабатывается проект, вместе с дизайнерами.

Часто на верхних этажах размещены спальни, детские комнаты. Рассчитывая, что семья будет жить в загородном доме круглый год, вариант центральной лестницы, ведущей на верхние этажи, можно отнести и к одному из центральных интерьерных решений.

Сначала о безопасности лестниц в доме. Если в семье есть дети или пожилые люди, лестницы не должны быть крутыми и скользкими, с острыми углами и перилами, которые не могут подстраховать от падения. Деревянная лестница должна находиться в противоположной стороне от камина, так как центральный холл - обычно гостиная с камином или печью. Это связано с противопожарной безопасностью. Кроме того, в случае экстренной эвакуации из дома, лестницы не могут перегораживать выход. Они должны быть удобными для того, чтобы быстро покинуть помещения верхних этажей и мансарду.

Поскольку лестница занимает довольно большое пространство, лучше использовать подлестничное пространство для гардероба или туалетной комнаты.

Формы лестниц могут быть самыми разными:

• прямолинейные
• винтовые
• поворотные
• криволинейные
• прямолинейные маршевые и другие типы

Очень важный момент при проектировании лестниц в деревянном загородном доме - соблюдение стиля дизайна всего дома и особенно центральной его части - гостиной. В любом случае, лестницу нужно рассматривать как часть интерьера и учитывать ее основную функцию. Соответственно, если дом построен в классическом стиле, то лестница в деревянном доме располагается в центре, украшать ее вычурными деталями - нарушать строгость стиля. Если дом - традиционная русская изба - лестница выполняет только функциональное свое предназначение. Размещена она обычно сбоку, не привлекает внимания, и требования к ее качествам только одни - надежность и удобство.

Лестница в стиле хайтэк - это нечто необычное, винтажное. Чаще всего она имеет необычную, извилистую форму. Такая лестница и удобна, и безопасна, и, в то же время, привлекает внимание фантазией дизайнерского решения. Ни одной лишней детали - и все завораживает. Это действительно деталь интерьера.

Для небольших деревянных домов лестницу на второй этаж или в мансардное помещение лучше делать винтовую или поворотную. Так меньше занимается нужного для жилья пространства.

Деревянные лестницы "не любят" прямых солнечных лучей или холодных и сыроватых северных углов. Дерево не выдерживает перепады температуры и влажности. Даже покрытое лаком или другими специальными растворами, рано или поздно начинает рассыхаться, появляются трещины, что очень опасно для жильцов. В старых домах, как известно, не только половицы потрескивают и поскрипывают - лестницы тоже. А добротность и надежность лестницы (не только красота и изящество) очень важны для владельцев деревянного дома.

Кроме основной лестницы на верхние этажи, есть еще лестницы на чердак, в подвал и даже на кровлю. Это вспомогательные лестницы для служебных целей. Главное в них - надежность.

Создание комфорта, уюта и обеспечение безопасности - вот главные функции лестницы в деревянном загородном доме.

Действительно, лестница является не просто определенной цепочкой, которая разделяет этажи и помещения, но и является основным внутренним элементом постройки. Деревянный загородный дом практически невозможно представить без роскошной лестницы, которая призвана придать помещению определенное благородство, эстетику, да и просто уютный вид.

Многие люди, которые не имеют богатого опыта в строительстве, зачастую интересуются у специалистов, можно ли построить лестницу для деревянного дома собственными руками, без привлечения к работе настоящих профессионалов своего дела? Ведь дерево – это не такой уж и сложный материал в обработке. И сразу может показаться, что собственноручно «забацать» лестницу в свой загородный коттедж проще простого. Тем более, если есть в наличии все необходимые инструменты. Но, как бы нам не хотелось, для того чтобы построить лестницу, необходимы определенные знания и умения. И порой без помощи специалистов нам просто не обойтись. Для того чтобы в вашем доме стояла не только красивая, органично вписывающаяся в интерьер, но и надежная лестница необходимо решить ряд вопросов.

Для начала необходимо точно решить, какой должна быть лестница в вашем доме, создать ее проект. Конечно, нужно выбрать и тип дерева. В зависимости от породы меняется цена. И тут уж важно не прогадать, выбрать материал по своему карману.

Настоящий специалист поможет вам сделать оптимальным сочетание не только внешнего вида, но и практических характеристик внешнего вида лестницы. Как результат – вы будете полноправным хозяином не только прочного, но и практичного сооружения. И уж точно лестница, сделанная профессионалами, отлично впишется в интерьер вашего загородного деревянного дома.

Стоит помнить о том, что в современном мире дома строятся на любой вкус. Они просто напросто разные по стилю и тематике. Лестница должна подчеркивать стиль вашего дома, придавать ему определенный шарм, краски. Сегодня очень популярным из материалов является дуб и бук. Из этих пород дерева получаются не только красивые, но и качественные лестницы. Такой материал украшает тысячи загородных коттеджей и вилл во многих городах страны. На дачных участках особой популярностью пользуются лестницы из лиственницы. Они не такие дорогие. И, если бюджет ваш ограничен, можно не «парится» по поводу дорогих пород дерева, и приобрести лестницу как раз из лиственницы. Она тоже будет радовать глаз, да и по прочности не сильно уступает буку.

Сегодня существует огромное количество фирм, которые изготовят и привезут вам лестницу уже в готовом виде. Заказать готовый товар очень просто, это не займет большого количества времени. Профессиональный дизайнер превратит обычную лестницу из дерева в элемент настоящей роскоши. И это наверняка вызовет восхищение не только у ваших друзей и знакомых, но и у соседей. Лестница обрабатывается специальным составом, что будет гарантией ее пожаробезопасности. Удачного вам выбора!

Следуя данным критериям в деревянном доме кроме как пола из натуральной древесины быть и не должно, ведь только такое покрытие будет полностью соответствовать не только окружающей обстановке, а также иметь такие же экологические, эстетические и гигиенические свойства. Дерево создает комфорт и уют, а половая доска отличается еще и хорошей теплоизоляцией, плотностью и красивой неповторимой текстурой.

Пол в доме обязательно должен быть теплым, идеально ровным, прочным, надежным и долговечным. Сегодня для изготовления половой доски применяются несколько пород деревьев, чаще всего это хвойные и лиственные породы, но для улучшения водостойкости и устойчивости к механическим повреждениям поверхность пола покрывается бесцветным лаком. Такая обработка помогает не только продлить срок эксплуатации доски, но и придать внешнему виду напольного покрытия большей красоты, тем самым подчеркивая его натуральность и естественность.

Монтаж половой доски может осуществляться на:

• старый деревянный настил;
• бетонное основание;
• несущие деревянные конструкции;
• лаги по бетонной стяжке.

Технология чернового пола

Для чего проводится «двойная дощатая технология» - черновой пол?

Основное предназначение такого способа в частном доме является утепление деревянного пола, которое заключается в креплении с нижней стороны балок черновых досок из необрезного материала.

Кроме этого данная конструкция выступает:

• в качестве каркасной основы, благодаря которой повышается устойчивость всего напольного покрытия, и исключаются возможные перекосы;
• как основа для укладки утеплителя;
• в качестве дополнительной прослойки, обеспечивающей хорошую циркуляцию воздуха и препятствующей образованию гнили и плесени. Доски чернового пола, обработанные любым антисептическим составом (отработкой или машинным маслом), создают прекрасную защиту и являются преградой для появления в доме насекомых и грызунов.

Утеплитель для пола из дерева

Для того чтобы пол в деревянном доме был теплым, его нужно утеплить. В качестве утеплителя применяются: синтетическая вата, керамзит, отходы деревообрабатывающего производства (стружки и опилки). Но лучшим утеплителем является тот, которому присущи следующие свойства и характеристики:

• легкий вес;
• высокие теплоизоляционные качества;
• негорючесть;
• гипоаллергенность;
• экологическая чистота;
• долговечность.

Величина зазора между утеплителем и полом основным должна составлять от 2 до 5 см, именно такой зазор необходим для циркуляции воздуха, благодаря которой исключится разрушение верхнего слоя досок. Вентиляция подпольного пространства осуществляется за счет специальных вентиляционных отверстий, которые имеют диаметр 5-6 см и находятся в углах комнаты. Для того чтобы вода не попадала в эти отверстия, они расположены выше уровня пола и закрываются декоративными вентиляционными решетками.

Как правильно выбрать половую доску

Самая оптимальная толщина напольной доски составляет 1,5-5,0 см и зависит напрямую от нагрузки, чем больше предполагаемая нагрузка, тем толще доска.

Также при выборе доски следует уделить внимание такому показателю как влажность, процент влажности не должен превышать 16, наиболее приемлемая влажность составляет от 10 до 15%, что исключит деформацию готового напольного покрытия.

Перед тем, как приступить к укладке досок, необходимо чтобы они прошли процесс акклиматизации (несколько дней) в том помещении, где будет проводиться их монтаж. Укладка полового материала предусматривает отсутствие малейших зазоров между досками, поэтому каждая доска подбивается резиновым молотком вплотную к уже уложенному настилу. Когда последняя доска будет смонтирована – напольное покрытие останется покрыть бесцветным лаком или покрасить. Естественная красота и теплота природного материала наполнит любое помещение теплом и домашним уютом.

Выбираем материал для потолка.

Конечно, вы могли слышать, что некоторые сооружают потолки в банях из пластика и прочих нетрадиционных материалов, однако не стоит прислушиваться их мнения. Ведь при больших температурах такой материал начинает терять свои первоначальные свойства. Лучше всего обратиться к древесине, однако и здесь есть свои секреты, ведь не каждая порода подходит для бани.

Лучшим материалом для потолка в бане является вагонка или липа. Эти породы древесины отличаются приятным ароматом и цветом. Помимо этого, они устойчивы к влаге и в очень редких случаях раскалываются или меняют свою форму, однако это скорее исключение из правила.

Иногда в таких целях также используется осина, она очень быстро отдает влагу и обладает достаточной надежностью. Однако есть одно но, при долгом нахождении во влажном помещении осина темнеет, что несомненно портит эстетику помещения.

Категорически запрещено использовать для постройки потолка хвойные породы, если вам действительно нравится запах, то лучше сделайте лавки или пол из этой породы древесины. Это связано с тем, что при нагревании хвоя выделяет смолу и может принести немало дискомфорта постояльцам.

С чего начинать сооружение потолка в деревянной бане?

Устройство потолка всегда начинается с укладки основы – внутренних досок. Непосредственно на них укладывается несколько защитных слоев, которые помогают сохранить тепло в бане и не позволяют образовываться конденсату. Следует помнить, что гидроизоляцию и пароизоляцию необходимо в обязательном порядке вплотную укладывать, а все стыки тщательно заделывать. При выборе доски также обратите внимание на наличие сучьев и малейших трещин. Покрытие должно быть максимально плотным и не пропускающим влагу.

Существует несколько вариантов укладки потолка:

• Настильной – в этом случае вам не потребуется устраивать внешнюю обшивку, так как слой утеплителя попросту насыпается. Такой вариант не подходит для бань с чердаком. В роли утеплителя в таком случае может выступать любой рассыпной материал, даже песок.
• Подшивной – можно возводить даже при наличии чердака. В качестве теплоизоляционного материала зачастую принимают минеральную вату, к которой крайне необходим слой гидроизоляции.
• Панельный – универсальный потолок. Однако для его возведения своими руками потребуется помощь как минимум пары человек. Это конструкция из брусьев, в которую монтируют слой гидро и пароизоляции. При желании укладывается утеплитель, дешевым вариантом будет минвата.

Раньше наши дедушки и бабушки утепляли окна ватой и тряпками. Но сегодня есть множество материалов, предназначенных для этого. Их можно приобрести в любом магазине. Существует несколько способов утепления окон. Подробнее обо всем этом вы прочитаете чуть ниже.

Вата и малярный скотч. Этот способ довольно простой и экономичный. Затраты обойдутся вам примерно в 100 рублей. Чтобы утеплить окна, нужно просто заткнуть ватой все щели в оконном проеме и сверху заклеить скотчем. Самые ленивые люди могут просто заклеить скотчем. Минус этого способа в том, что через пару дней скотч может отклеиться и вам придется повторить процедуру утепления еще раз.

Утеплитель из клеящегося поролона. Такой способ также экономичен. Один метр утепления обойдется примерно в 5-10 рублей. Он подойдет для пластиковых и деревянных окон. Поролон за счет своей клейкой основы может продержаться всю зиму, однако такой материал будет накапливать влагу, что приведет к потере герметичности.

Силиконовый герметик. Если ветер дует между стеклом и рамой, подойдет силиконовый герметик. Им необходимо заделать проем между рамой и стеклом. Но он не годится для герметизации оконного проема и рамы. Стоит упаковка такого герметика 200 рублей.

Оконная замазка. Еще один экономичный способ утепления окон. Такая замазка похожа на пластилин серого цвета. Чтобы утеплить окно, необходимо будет размять руками кусочек этой замазки и впихнуть в зазоры. После застывания замазка станет довольно прочной, что обеспечит хорошую герметичность. Чтобы избавиться от нее весною, необходимо будет открыть окно и потихоньку соскрести эту замазку. Она продается в любом хозяйственном магазине и стоит около 30 рублей. Одного бруска весом в 300 грамм хватит на одно окно.

Прорезиненый утеплитель. Данный способ утепления окна является самым дорогим из приведенных выше. Он стоит примерно 150–300 рублей. Смысл утепления простой. Берете утеплитель и вставляете в проем между рамой и окном специальным валиком или пальцем. Также существуют прорезиненые утеплители, с одной стороны которых имеется клейкая поверхность, которая улучшит сцепление между проемом и утеплителем. Такой утеплитель долговечен и не впитывает влагу.

Чтобы грамотно произвести утепление своего дома, необходимо тщательно промыть окно и высушить. Далее его нужно обезжирить бензином или спиртом и высушить снова. Далее можно выполнять утепление окна. Эти действия необходимы для того, чтобы повысить сцепление окна с утеплителем.

Выбираем материал.

Вся сложность выбора материала сводится к двум вариантам - хвойные и лиственные породы. Основное их различие - это долгосрочность и восприимчивость к внешнему воздействию. Хвойные породы на порядок дешевле - это обусловлено тем, что они восприимчивы к влаге и к прямому физическому воздействию. Достаточно надавить на раму чем-нибудь твердым и останется след, как, например, от горшка с цветами. То есть срок службы будет у них меньше.

А вот лиственные породы, к примеру, дубовые рамы прослужат дольше, т.к. какое-либо физическое воздействие для них будет нипочем, но учтите, что и масса у них будет больше. Выбирая дубовые рамы, постарайтесь выбрать фурнитуру с меньшим профилем. Обратите внимание на производителя, так как дуб достаточно капризен при сушке. Соответственно, лучше покупать у проверенных изготовителей.

Лиственница будет чем-то средним между дубовыми и хвойными породами. Она не так тяжела, достаточно прочна, устойчива к влаге, не восприимчива к насекомым. Скрытые дефекты можно увидеть сразу же, в самом начале производственного цикла, они очевидны и видны на глаз (сколы, деформированные поверхности и т.д.). Поэтому, выбирая такие рамы, достаточно внимательно осмотреть их.

Производитель.

Сейчас оконный рынок перенасыщен различными производителями, в том числе и пластиковых окон. Поэтому, на фоне возникшей конкуренции, производители деревянных окон тоже не стоят на месте и постоянно пытаются модернизировать процесс, что дает очень много преимуществ. Сейчас оконные рамы можно выбрать как из цельного дерева, так и из клееного бруса (как правило, трехслойного). Такая конструкция делает окна более устойчивыми к деформации. При выборе толщины бруса обратите внимание на то, чтобы его толщина была более 78 миллиметров - это позволит удержать тепло в доме в зимние дни.

Древесина для изготовления оконных рам должна быть однородной, на ней не должно быть сучков. Для окон неприемлемо использование сердцевины дерева. Производитель должен вам дать возможность увидеть в разрезе, из какой части дерева они изготавливают рамы.

Процесс просушивания дерева очень сложно отследить, поэтому на порядочность производителя можно только надеяться, и убедиться в этом вы сможете только по прошествии нескольких лет. Вам остается только проверить сертификаты и другую документацию организации.

Обработка

Обратите внимание на качество обработки, оконная рама должна быть ровной, без шероховатостей. После обработки на раму наносится специальная грунтовая смесь. Делается это для того, чтобы защитить дерево от проникновения влаги. Краска должна использоваться на водной основе, наноситься равномерным слоем без подтеков.

При выборе производителя существенным критерием является наличие у него полного цикла производства. С момента обработки дерева для рамы и заканчивая застеклением. То есть цикл должен быт полным - это дает вам гарантию того, что производитель полностью контролирует весь процесс производства, отслеживает все моменты и заинтересован в качестве на выходе.

Долгого вам тепла и уюта с чистыми, экологическими деревянными окнами.

Без сомнения, каждый из этих видов окон имеет свои преимущества и недостатки, однако какой же материал имеет больше положительных качеств? Отвечая на этот и другие вопросы в первую очередь необходимо отдельно рассмотреть каждый из вышеперечисленных вариантов.

Что касается сохранения тепла и теплоотдачи, то, несмотря на многочисленные заявления производителей пластиковых окон, сравнение их с деревянными оконными системами не совсем уместно. Конечно, следует отметить, что воздух в камерах металлопластиковых окон является гораздо лучшим теплоизолятором, однако, нужно понимать и то, что сам пластиковый профиль остывает и нагревается быстрее, нежели древесина. Для подтверждения вышесказанного можно провести простой эксперимент. Для этого необходимо взять по куску пластикового и деревянного профиля и положить их на солнце. В течение определенного времени пластик станет горячим, в то время как древесина будет немного теплой. Отсюда следует вывод, что в плане теплоизоляции деревянные оконные системы являются более предпочтительными.

В вопросе герметичности пластиковые оконные системы, конечно, опережаю деревянные, но, как ни странно, эта характеристика является их недостатком. Дело в том, что дерево имеет свойство «дышать» даже в условиях, когда створки полностью закрыты. При этом происходит постоянный воздухообмен в помещении. Уровень же влажности всегда остается в комфортных пределах.

Большинство производителей пластиковых оконных систем утверждает, что их окна являются безопасными для человека, но это не абсолютная правда. Дело в том, что в вопросе утилизации данного материала возникает большое количество проблем, так как он подлежит обязательной переработке, а естественным путем пластиковый профиль может разлагаться в течение сотен лет.

Древесина же является натуральным материалом, и потому сомневаться в ее экологичности, как правило, не приходится. Использование и утилизация данного материала не несет в себе никакой угрозы для людей и окружающей среды. Необходимо заметить, что даже окрашенный деревянный профиль в течение 5-10 лет полностью перерабатывается микроорганизмами и влагой. Более того, отслужившие деревянные окна могут пригодиться в качестве дров, что существенно укоряет их переработку.

Таким образом, пластиковые оконные системы уступают деревянным по большинству показателей, что даже демонстрирует и сам рынок – пластиковые оконные системы гораздо дешевле.

Так как усадка стен дома, происходит постепенно, то и древесное полотно с течением определенного времени теряет большое количество влаги, содержащейся в слоях древесины. А далее, могут не только уменьшается в изначально существовавших размерах стены и окна, но и изменять свои внешний облик и весь дом. Это происходит постепенно, брус из которого выполнен дом может терять свои параметры — из прямоугольного преобразоваться в трапециевидный, а если дом возведен из бревен, то в таком случае неизбежно происходит оседание и скручивание.

В результате данных процессов происходит и преобразование всех размеров и параметров оконных рам. И вот в связи с этим установка окно, немыслима без проведения определенных этапов подготовки.

Полноценно избежать ряда подобных нюансов можно, если соблюдать определенный список правил.

Изначально требуется выполнить обсады, это является главным этапом при установке окон. Обсады – это специальные деревянные конструкции, которые позволяют уменьшить нагрузку и удаления давления на окна, при усадке стен, выполненных из бруса. Так же они создают определенные независимые оконные конструкции, которые работаю отдельно от несущих стен имеющегося дома.

Создавая между самой оконной рамой и имеющейся стеной определенную прослойку. За счет этого, что устанавливают специальный короб, способный воспринимать возникающую нагрузку от постепенной усадки стен.

В качестве основного материала для обсады, как правило, применяют хвойные виды древесины или же твердые лиственные. Параметры получаемой обсады должны быть меньше параметров оконного проема. При этом учитывая ширину, и высоту оконного проема.

Сборка обсадной рамы выполняется с применением саморезов. Для большей прочности целой конструкции участки стыков дополнительно герметизируются. Монтаж обсадной коробки осуществляется после проведения особой подготовки оконного проема в выбранной стене.

В начале для этого в участках торцов стеновых бревен выбиваются пазы, далее происходит процесс врезания шпонки. А сам короб непосредственно вставляют в уже готовый проем, который требуется выровнять по уровню.

Окончательно короб закрепляют с помощью саморезов, непосредственно к поверхности нижнего бревна, а уже далее к шпонкам, по периметру оконного проема.

Завершающим и ключевым этапом - установки окна, является монтаж изнутри дома в оконный проем, самой оконной коробки. Ее выравнивают с помощью уровня. Далее фиксируют анкерными дюбеля, а имеющиеся щель между самой оконной коробкой и обсадным коробом заполняют специальной монтажной пеной.

Прискорбно, но в наших квартирах с самой постройки стены кривые и шероховатые. Слабо сказано: бугры, вмятины и вакуумные пространства. «Счастливчики», которые самостоятельно клеили обои, не понаслышке знают обо всех «достоинствах» таких стен. Складывается впечатление, что строители домов с такими стенами спешили закончить работу, не задумываясь о качестве. Между прочим, таких домов очень много, они строятся в том же качестве и в наши дни. Как правило, подрядчики пребывают во мнении, что других вариантов у покупателей нет. Потому и не раскошеливаются на хорошую косметическую отделку.

Словом, коли вы желаете иметь квартиру, отвечающую последней евро моде, будьте готовы к тому, что вначале придется разровнять все стены. Притом, никакого значения не имеет, какой именно отделке будет подлежать стена в итоге. Покрасите, положите плитку или поклеите обои – все равно сначала придется стену ровнять. Пусть даже отделкой будет декоративный элемент, разровнять стены все же придется. Поскольку все эти декоративные плиты держатся на брусьях из дерева, которые громоздятся сверху вниз точно под прямым углом. Если стена кривая, никакого прямого угла не будет.

Как бы там ни было, но стены квартиры должны быть ровными и гладкими, как плоскость зеркала.

Чтобы разровнять стену, нужно воспользоваться шпатлевкой, которой потребуется очень и очень немало. Допустим, чтобы выровнять 7-10 метровую стену, потребуется около 150кг. сухой шпатлевки, разведенной водой до нужной консистенции. На сегодняшний день, самым популярным видом шпатлевки является порошок «Ветонит». Он идеально соотносит в себе цену и качество. Разумеется, так же хорошо применимы и другие шпатлевки, аналогичные Ветониту, но более дорогие. Например, Knauf. Отличается от Ветонита большей мягкостью, гибкостью и податливостью. Соответственно, с Knauf приятнее работать.

Разумеется, сколько вам понадобится шпаклевки, обуславливается только тем, насколько неровны ваши стены. Но будьте готовы к тому, что шпаклевки вам потребуется немало.

Необходимая толщина теплоизоляционного материала обычно зависит от его плотности. Если говорить про материал, который используют для внешней отделки здания, то в этом случае может подойти как вагонка, так и сайдинг.

Тем, кто хочет в дальнейшем оштукатурить утепленные стены, брус не нужен, так как в этом случае укладывать пенопласт необходимо выполнять вплотную. Еще вам, скорее всего, не обойтись без некоторых инструментов и определенного крепежного материала. Следует отметить, что утепление дома, необходимо начинать делать только после завершения его полной естественной усадки, то есть примерно через пару лет после постройки дома.

Давайте рассмотрим один из способов наружного утепления дома, построенного из бруса, применяя метод "вентилируемой фасадной системы".

Для начала нужно, как можно тщательней обработать всю поверхность утепляемых стен антипиренами и антисептиками. После этого, надо заделать все щели, которые могли образоваться после усадки строения. В этом деле можно применить монтажную пену, ленточную паклю, либо джутовое волокно.

Можно набить, применяя бруски, несколько вертикальных несущих на стены. Расстояние между несущими должно быть чуть меньшим от ширины утеплителя. Это даст возможность более плотно уложить его в эту несложную конструкцию.

Начинайте укладывать теплоизоляционный материал снизу вверх, стараясь заполнять все пространство между ранее набитыми брусками. Утеплителю необходим гидробарьер, так как он защитит его от возможного продувания воздушными потоками, циркулирующими между внешней отделкой и теплоизоляцией. В нашем примере мы используем вагонку (возможно использовать и сайдинг). Чтобы прикрепить гидробарьер, используйте строительный степлер. Заключительным этапом работ по утеплению, будет монтаж вагонки, либо любого выбранного вами материала, предназначенного для наружной отделки.

Если есть желание, тогда можно начать работы по теплоизоляции дома изнутри, однако, сильно спешить с этим делом не стоит. Лучше начать эту работу через год, к тому же будет время на то, чтобы проверить, а недостаточно ли будет внешнего утепления? Стоит также помнить о том, что наиболее эффективным будет утепление дома из бруса только в том случае, если вы сделаете утепление дверей, окон и крыши.

Основными из них являются небольшой вес, невысокая себестоимость, долговечность, привлекательный внешний вид, простота и высокая скорость монтажа. Но стоит знать, что наряду с качественной металлочерепицей на рынке представлено много и контрафактной продукции, которая всеми этими преимуществами либо обладает частично, либо не обладает вовсе. Поэтому для любого потребителя, перед которым стоит задача приобретения металлочерепицы, не лишним будет ознакомиться с основными правилами определения ее качества.

Первым делом стоит обратить внимание на толщину стальных листов, которые используются в качестве конструкционного основания для металлочерепицы. Общепризнанным стандартом является толщина в 0,5 мм, однако иногда можно использовать и стальные листы, толщиной в 0,45 мм. Для проверки этого значения стоит обратить внимание на сопроводительную документацию, а также вооружиться микрометром.

Для защиты листов от коррозии используются различные полимерные материалы – пурал, пластизол, ПВХ и полиэстер. Если любой из этих материалов имеет высокое качество, а также нанесен достаточно толстым слоем для обеспечения защиты от механических повреждений, то он сможет обеспечить достаточно высокий уровень защиты. Ключевым критерием с точки выбора толщины нанесения материала является его прочность. Например, полиэстер из всех этих материалов имеет самую низкую прочность, поэтому он должен быть нанесен наиболее толстым слоем – около 200 микрон.

Еще один очень важный критерий – это гарантия производителя. На металлочерепицу с защитным покрытием полиэстер гарантия может составлять до 10 лет, а с другими видами – до 15 лет. Если гарантия меньше, то это определенно серьезный повод задуматься. Если же гарантия больше, то это говорит о том, что производитель полностью уверен в высоком качестве своей продукции.

Очень важно приобретать только металлочерепицу от известных производителей. Все дело в том, что только их производственные мощности оснащены современным профилирующим оборудованием, которое гарантирует обеспечение правильности формы листов, а также то, что защитное покрытие в производственном процессе не будет повреждено, что очень важно с точки зрения долговечности и герметичности кровли.

А так как одним из наиболее популярных среди кровельных покрытий является металлочерепица, то список ее преимуществ и недостатков поможет определиться с тем, стоит ли ее использовать для собственного дома.

Среди достоинств первым делом хотелось бы отметить невысокую себестоимость. Вернее, хорошее соотношение цены и качества, ведь на рынке можно приобрести и более дешевые покрытия, однако и свойства у них на несколько порядков ниже. При этом материал имеет очень продолжительный срок службы: при соблюдении правил укладки и эксплуатации он сможет прослужить не менее 50 лет без какой-либо необходимости в ремонте.

Также стоит отметить такой фактор, как привлекательный внешний вид. Ведь реализуется такое кровельное покрытие в широком разнообразии цветов и оттенков, что позволит подобрать ее в зависимости от дизайнерских предпочтений потребителя, а также от внешнего вида дома и участка, который находится вокруг него.

Нередко причиной выбора именно металлочерепицы становится простота и высокая скорость ее монтажа. Ведь благодаря небольшому весу, простоте механической обработки и простой схеме состыковки отдельных листов такая кровля действительно устанавливается быстро и достаточно легко. Благодаря небольшому весу материал не создает существенного давления на стропильную систему, поэтому на ее сооружении можно будет дополнительно сэкономить.

Если же говорить о недостатках, то их значительно меньше. Основными из них являются высокая шумность и уровень теплопроводности. Но устранить их можно достаточно легко, просто качественно утеплив крышу. Также стоит отметить такую особенность, как необходимость в защите от коррозии. Поэтому если во время монтажа или эксплуатации на ней появятся царапины, то их нужно сразу же закрашивать для того, чтобы они не стали очагом развития коррозии.

На залитый и отвердевший фундамент ставятся стены, затем устанавливается потолочное перекрытие. Следующий этап - возведение крыши. Проектная документация содержит расчеты, в которых указано, какую нагрузку могут выдержать стропила. Исходя из таких расчетов выбирается материал и форма для кровли.

При строительстве деревянных домов чаще всего крыша имеет скатную форму. Есть несколько причин для такого выбора. Во-первых, со скатной крыши легко уходят осадки - как снег, так и дождевая вода. Во-вторых, "воздушная подушка", которая образуется под скатом крыши, служит в качестве теплоизоляции. Летом потолок не нагревается от жарких лучей солнца, а зимой не дает потолку промерзнуть.

Возведение кровли идет в несколько этапов: сначала устанавливаются несущие конструкции - стропила, расстояние между которыми четко регламентируется проектными расчетами относительно нагрузки на них кровельного материала. В среднем, это полтора метра, но возможны изменения в зависимости от проектных расчетов. Изготавливаются стропила из бруса, а толщина бревен зависит от проектных расчетов на строительство всего дома. В расчет берется нагрузка на стены и фундамент. Обрешетка предназначена для настила кровельного материала снаружи и теплоизоляционного - изнутри.

Какое-то время необходимо для того, чтобы сруб дал усадку. Пока идет монтаж дома и кровельных креплений, крыша может быть покрыта рубероидом или другим материалом - недорогим, но позволяющим проводить все необходимые работы по гидроизоляции и утеплению потолочных перекрытий.

Следующие этапы - утепление, гидроизоляция кровли снизу и настилка кровельного материала сверху, снаружи.

Благодаря современным технологиям, кровельные материалы очень качественны и имеют такие характеристики, которые позволяют заказчику с любым уровнем доходов сделать выбор. Практически безотходным является использование рулонных наплавляемых материалов. Кроме того, все работы можно произвести за несколько дней. Края сплавляются с помощью горелки, а пласты материала, отрезаемые от рулона, позволяют настелить кровлю любой конфигурации. Используется покрытие ондулином или металлочерепицей, а также керамической черепицей. Листы металлопроката и еврошифера "откликаются" на каждую каплю дождя, поэтому сейчас практически не используются.

Строительство "под ключ" - от фундамента до отделочных работ - всегда выгоднее и для заказчика, и для строителей, которые получают комплексный заказ, поэтому компания выбрала именно такой путь развития.

Прочность и несущая способность крыши зависит от стропильной системы. Стропила должны выдерживать вес всех материалов кровли. А атмосферные осадки, такие как снег, град и дождь не должны наносить разрушения или порчу кровле. От прочности и выносливости системы во многом зависит успешность эксплуатации всего здания.

Основные материалы

Основным материалом для стропил служит дерево. Иногда используют железобетон или металл, но эти материалы не являются такими универсальными и сильно ограничены в своих возможностях. Поэтому для строительства небольших частных домов чаще всего используются деревянные стропила.

Все элементы, изготовленные из дерева, должны пройти специальную обработку. Это покрытие специальными средствами от возгорания и антисептическими веществами от жуков-точильщиков. Это продлит срок службы конструкции и поможет избежать возможных неприятных ситуаций.

Чтобы удерживать и соединять стропила между собой используют скобы, шурупы, гвозди, хомуты и другие вспомогательные металлические материалы.

В основе всей конструкции должны быть треугольники. Именно эта форма дает возможность сохранить всю систему жесткой и экономит материалы.

Виды конструкций стропильных систем

Висячие стропила. Этот вид стропил опирается только на крайние опоры, без промежуточных. Используется при этом стойка или другая металлоконструкция. В этом случае стены не имеют промежуточных опор, как, например, стены дома. Ноги стропил выдерживают сжатие и изгиб.

Конструкция этого вида несет большое распирающее усилие, ложащееся на стены. Для уменьшения этого усилия применяются затяжки из металла или дерева. При этом затяжки крепятся у основания стропил, тогда стропила несут нагрузку балок перекрытия. Эта конструкция большей частью используется при устройстве крыш для мансард.

Наслонные стропила используют для постройки кровли со столбчатыми опорами. Их точки опоры это боковые и промежуточные стены. Элементы наслонных стропил исполняют функцию балок. Эта конструкция достаточно легкая, для ее монтажа используется меньше материала. Изредка эту конструкцию совмещают с висящими стропильными конструкциями.

Какой бы конструкции вы не отдали предпочтение, надежность эксплуатации деревянного дома будет, прежде всего, зависеть от качества используемого материала и работы специалистов. Поэтому заказывайте исполнение только проверенным компаниям, имеющим большой опыт и отличную репутацию.

Это достаточно сложный, требующий особого внимания этап, по завершению которого жилище будет обеспечено необходимым теплом и получит защиту от внешних факторов окружающей среды. Поэтому для того чтобы постройка была прочной, долговечной и безопасной, крышу деревянного дома нужно делать с учетом всех строительных стандартов и норм, учитывая при этом особенности каждого отдельного строения.

От качества кровли зависит защита внутреннего помещения от воздействия солнечных лучей, снега, града, дождя, ветра и прочих природных явлений. Поэтому степень мастерства строителя во многом зависит от того насколько качественно он выполнит работы по устройству кровли.

Классическим кровельным материалом принято считать керамическую черепицу, ведь еще четыре тысячелетия тому назад она использовалась для покрытия зданий в Египте. А в многих городах Европы и по сей день сохранились дома, покрытые черепицей несколько столетий назад – и такие крыши сохранились до сегодняшнего дня. Основные преимущества такой кровли – долговечность и привлекательный внешний вид. В то же время, керамическая черепица обладает значительным весом, а сложность укладки требует от строителя определенных профессиональных навыков. Поэтому сегодняшние кровельные материалы отличаются не только привлекательным эстетичным видом, но и легкостью и долговечностью.

Самым распространенным видом кровельных материалов признан волнистый шифер.

Другим популярным кровельным материалом в последнее время стал ондулин, пришедший на смену привычному волнистому шиферу. Ондулин не боится перепадов температуры, ему не страшны всевозможные грибки и химикаты. Способность выдерживать от -40С° до +60С° позволяет использовать данный кровельный материал в любых климатических зонах.

Перед тем как делать заказ на выбранный кровельный материал для деревянного дома, нужно обязательно свериться с изначально утвержденным проектом, который содержит подробную информацию о здании, в том числе о конкретных размерах и типе материала кровли.

Профессиональное устройство кровли предполагает возведение сложной многослойной и многоуровневой конструкции. Сюда входит: водоотводная система, теплоизоляция, гидроизоляция, защита от ветра, кровельное покрытие. От качества устройства кровли зависит комфорт и безопасность хозяев дома из бруса. Именно поэтому проектирование крыши, ее укладка и проведение коммуникаций требует особой тщательности и ответственности.

На залитый и отвердевший фундамент ставятся стены, затем устанавливается потолочное перекрытие. Следующий этап - возведение крыши. Проектная документация содержит расчеты, в которых указано, какую нагрузку могут выдержать стропила. Исходя из таких расчетов выбирается материал и форма для кровли.

При строительстве деревянных домов чаще всего крыша имеет скатную форму. Есть несколько причин для такого выбора. Во-первых, со скатной крыши легко уходят осадки - как снег, так и дождевая вода. Во-вторых, "воздушная подушка", которая образуется под скатом крыши, служит в качестве теплоизоляции. Летом потолок не нагревается от жарких лучей солнца, а зимой не дает потолку промерзнуть.

Возведение кровли идет в несколько этапов: сначала устанавливаются несущие конструкции - стропила, расстояние между которыми четко регламентируется проектными расчетами относительно нагрузки на них кровельного материала. В среднем, это полтора метра, но возможны изменения в зависимости от проектных расчетов. Изготавливаются стропила из бруса, а толщина бревен зависит от проектных расчетов на строительство всего дома. В расчет берется нагрузка на стены и фундамент. Обрешетка предназначена для настила кровельного материала снаружи и теплоизоляционного - изнутри.

Какое-то время необходимо для того, чтобы сруб дал усадку. Пока идет монтаж дома и кровельных креплений, крыша может быть покрыта рубероидом или другим материалом - недорогим, но позволяющим проводить все необходимые работы по гидроизоляции и утеплению потолочных перекрытий.

Следующие этапы - утепление, гидроизоляция кровли снизу и настилка кровельного материала сверху, снаружи.

Благодаря современным технологиям, кровельные материалы очень качественны и имеют такие характеристики, которые позволяют заказчику с любым уровнем доходов сделать выбор. Практически безотходным является использование рулонных наплавляемых материалов. Кроме того, все работы можно произвести за несколько дней. Края сплавляются с помощью горелки, а пласты материала, отрезаемые от рулона, позволяют настелить кровлю любой конфигурации. Используется покрытие ондулином или металлочерепицей, а также керамической черепицей. Листы металлопроката и еврошифера "откликаются" на каждую каплю дождя, поэтому сейчас практически не используются.

Строительство "под ключ" - от фундамента до отделочных работ - всегда выгоднее и для заказчика, и для строителей, которые получают комплексный заказ, поэтому компания выбрала именно такой путь развития.

Стропила должны выдерживать вес всех материалов кровли. А атмосферные осадки, такие как снег, град и дождь не должны наносить разрушения или порчу кровле. От прочности и выносливости системы во многом зависит успешность эксплуатации всего здания.

Основные материалы

Основным материалом для стропил служит дерево. Иногда используют железобетон или металл, но эти материалы не являются такими универсальными и сильно ограничены в своих возможностях. Поэтому для строительства небольших частных домов чаще всего используются деревянные стропила.

Все элементы, изготовленные из дерева, должны пройти специальную обработку. Это покрытие специальными средствами от возгорания и антисептическими веществами от жуков-точильщиков. Это продлит срок службы конструкции и поможет избежать возможных неприятных ситуаций.

Чтобы удерживать и соединять стропила между собой используют скобы, шурупы, гвозди, хомуты и другие вспомогательные металлические материалы.

В основе всей конструкции должны быть треугольники. Именно эта форма дает возможность сохранить всю систему жесткой и экономит материалы.

Виды конструкций стропильных систем

Висячие стропила. Этот вид стропил опирается только на крайние опоры, без промежуточных. Используется при этом стойка или другая металлоконструкция. В этом случае стены не имеют промежуточных опор, как, например, стены дома. Ноги стропил выдерживают сжатие и изгиб.

Конструкция этого вида несет большое распирающее усилие, ложащееся на стены. Для уменьшения этого усилия применяются затяжки из металла или дерева. При этом затяжки крепятся у основания стропил, тогда стропила несут нагрузку балок перекрытия. Эта конструкция большей частью используется при устройстве крыш для мансард.

Наслонные стропила используют для постройки кровли со столбчатыми опорами. Их точки опоры это боковые и промежуточные стены. Элементы наслонных стропил исполняют функцию балок. Эта конструкция достаточно легкая, для ее монтажа используется меньше материала. Изредка эту конструкцию совмещают с висящими стропильными конструкциями.

Какой бы конструкции вы не отдали предпочтение, надежность эксплуатации деревянного дома будет, прежде всего, зависеть от качества используемого материала и работы специалистов. Поэтому заказывайте исполнение только проверенным компаниям, имеющим большой опыт и отличную репутацию.

Это достаточно сложный, требующий особого внимания этап, по завершению которого жилище будет обеспечено необходимым теплом и получит защиту от внешних факторов окружающей среды. Поэтому для того чтобы постройка была прочной, долговечной и безопасной, крышу деревянного дома нужно делать с учетом всех строительных стандартов и норм, учитывая при этом особенности каждого отдельного строения.

От качества кровли зависит защита внутреннего помещения от воздействия солнечных лучей, снега, града, дождя, ветра и прочих природных явлений. Поэтому степень мастерства строителя во многом зависит от того насколько качественно он выполнит работы по устройству кровли.

Классическим кровельным материалом принято считать керамическую черепицу, ведь еще четыре тысячелетия тому назад она использовалась для покрытия зданий в Египте. А в многих городах Европы и по сей день сохранились дома, покрытые черепицей несколько столетий назад – и такие крыши сохранились до сегодняшнего дня. Основные преимущества такой кровли – долговечность и привлекательный внешний вид. В то же время, керамическая черепица обладает значительным весом, а сложность укладки требует от строителя определенных профессиональных навыков. Поэтому сегодняшние кровельные материалы отличаются не только привлекательным эстетичным видом, но и легкостью и долговечностью.

Самым распространенным видом кровельных материалов признан волнистый шифер.

Другим популярным кровельным материалом в последнее время стал ондулин, пришедший на смену привычному волнистому шиферу. Ондулин не боится перепадов температуры, ему не страшны всевозможные грибки и химикаты. Способность выдерживать от -40С° до +60С° позволяет использовать данный кровельный материал в любых климатических зонах.

Перед тем как делать заказ на выбранный кровельный материал для деревянного дома, нужно обязательно свериться с изначально утвержденным проектом, который содержит подробную информацию о здании, в том числе о конкретных размерах и типе материала кровли.

Профессиональное устройство кровли предполагает возведение сложной многослойной и многоуровневой конструкции. Сюда входит: водоотводная система, теплоизоляция, гидроизоляция, защита от ветра, кровельное покрытие. От качества устройства кровли зависит комфорт и безопасность хозяев дома из бруса. Именно поэтому проектирование крыши, ее укладка и проведение коммуникаций требует особой тщательности и ответственности.

Это цельная железобетонная полоса (лента) с квадратным сечением, которая располагается под несущими стенами здания и максимально равномерно распределяет вес от здания к почве.

Стоит отметить, что такая конструкция может быть изготовлена сразу по двум технологиям: сборной и монолитной. Монолитная конструкция представляет собой цельное сооружение, которое заливается непосредственно на строительной площадке методом сооружения арматурного каркаса и опалубки с дальнейшей заливкой бетона. Если же говорить о сборном ленточном фундаменте, то он состоит из отдельных блоков. Рассмотрим сборные конструкции более детально.

Фундаментные блоки – это готовые железобетонные изделия, которые широко используются для сооружения фундаментов. Основным их достоинством является то, что они уже при продаже имеют полную прочность, благодаря чему сразу после их установки можно приступать к дальнейшим этапам строительства. При использовании монолитной конструкции нужно выждать, как минимум, год для того, чтобы фундамент дал усадку, и только после этого можно приступать к возведению стен. Также блоки всегда имеют наиболее высокое качество и производятся под тщательным контролем специалистов. В составе исходной смеси для них наиболее точно высчитано количество всех компонентов, а их застывание происходит в условиях, лучше всего подходящих для этого. Поэтому при соблюдении правил установки Вы сможете получить наиболее надежное основание для любого здания.

Если же говорить о недостатках, то основным из них у сборного ленточного фундамента является достаточно высокая себестоимость. По сути, это один из наиболее дорогих видов фундамента. Также стоит отметить сложность расчета размеров блоков, так как нужно учитывать не только проектную документацию, но и зазоры, которые должны быть между отдельными блоками. Неопытным строителям такая задача может показаться достаточно сложной.

Таким образом, сборный ленточный фундамент является одним из наиболее надежных и быстровозводимых, но в то же время он имеет достаточно высокую себестоимость.

Шаг первый: выбор месторасположения

У вас на руках проект будущего дома, осталось определить место, где он будет строиться. Но прежде чем взяться за работу, нужно понимать особенности строительства ленточного фундамента.

Просто запомните, что строится ленточный фундамент на ровной устойчивой поверхности. Для этого типа фундамента больше подойдёт гравелистый или крупный песок, чем глинистый грунт. При увлажнении песок свойств не теряет, обладает высокой несущей способностью, а значит, дом фундамент будет иметь дополнительную опору.

Независимо от того, какой будет уровень грунтовых вод и глубина промерзания земли, закладку фундамента производим строго на глубину, которая не будет превышать 0,5 м. от уровня поверхности грунта.

Если велика вероятность того, что грунтовые воды будут вымывать землю под фундаментом, то стоит подумать о наличии хорошей дренажной системы для уменьшения вымывания грунта.

А теперь непосредственно о технологии изготовления ленточного фундамента.

Первоначально производят разбивку осей будущего фундамента с помощью теодолита. Если такого инструмента нет, то возьмите колышки и шнур. Они тоже подойдут.

Следующий этап: копаем траншею под фундамент. Вы можете использовать мини-экскаватор для того, чтобы вырыть траншею под фундамент, а можете сделать это с помощью рук и лопаты. Можно найти несколько видео - уроков, которые пригодятся на случай, если вдруг возникнут дополнительные вопросы.

Примечание: в некоторых случаях допускается совмещать ленточный и свайный типы фундамента.

После того, как траншея для ленточного фундамента вырыта, ее заполняют песком, хорошо разравнивают, а сверху засыпают гравием. При этом толщина слоев будет составлять не меньше 20 см.

Следующий этап – подготавливаем основу для заливки фундамента бетоном или подбетонка. Для этого вам понадобится раствор цемента. Его толщина слоя будет составлять около 5-10 см.

Также в зависимости от температуры воздуха следует выбирать и бетонную смесь. В целом раствор будет набирать прочность (50%) в течение 5-7 ми дней.

Через несколько дней после выполнения первых работ, переходим к укладке арматуры.

Рассмотрим вариант монолитно-ленточного фундамента с гидроизоляцией. Для основы гидроизоляции лучше всего подойдёт рубероид или другие гидроизолирующие составы.

Перед началом укладки, необходимо выполнить поперечное и продольное армирование, используя арматурные стержни. Их можно связать специальной проволокой. Избежать коррозии поможет обработка специальным антикоррозионным покрытием. Заметим, что те участки, на которых производится сварка, особенно, подвержены её возникновению.

Еще один важный совет: при достаточно тяжелых стенах и перекрытиях здания имеет смысл сделать более сложный армакаркас.

Следующий этап: подготовка опалубки для монолитно-ленточного фундамента

Опалубку или форму для укладки и выдерживания в ней до необходимых сроков набора прочности бетонной смеси можно изготовить самостоятельно.

При её изготовлении используются чаще всего сборные щиты из фанеры или панели из досок, но также можно использовать шифер, металл или стекломагниевые листы. При этом щели на стыках досок опалубки фундамента не должны быть более 0,2 см. Щиты опалубки фундамента крепятся раскосами к вбитым в грунт не ближе одного метра заостренным кольям из отрезков досок.

После в опалубку выливают готовую бетонную смесь. Это может быть смесь бетона М300-400 в холодную погоду, и М200 при сухой тёплой погоде.

Для других построек, к примеру, бани из бруса, можно использовать более легкий бетон: арболит, керамзитбетон, шлакобетон.

При температуре ниже нуля, можно использовать специальные морозостойкие, пластифицирующие добавки, которые помогают бетону быстрее затвердеть.

Рассчитать количество необходимого бетона для строительства ленточного фундамента своими руками, можно так: длину умножаем на высоту и ширину фундамента. При этом пропорции щебень/песок/цемент могут быть 5/3/1, а вода и цемент будут составлять 2/1.

После того, как бетон уже залит, его необходимо продеть щупом в нескольких местах. Это делается для того, чтобы убрать пузырьки воздуха. Другой вариант чтобы убрать воздух – простучите опалубку фундамента деревянным молотком сверху. Для этого также простукивают опалубку снаружи деревянным молотком. Хорошо уплотнить готовую бетонную смесь можно при помощи строительного вибратора.

Для застывания смеси обычно потребуется подождать около двух-трёх дней. На завершающем этапе, когда бетон будет достаточно прочным, можно переходить к устройству цоколя.

Дело в том, что глина, суглинок или песок в большом, в процентном соотношении с остальными видами грунта располагается слоями горизонтально. Заболоченный грунт представляет собой смесь. Особенно сложен грунт, в котором верхний слой в большей степени состоят из воды, особенно его верхняя часть.

Залить ленточный фундамент вообще проблематично, а определить высоту свай довольно сложно, а тем более рассчитать нагрузку.

Оледенение болотистого грунта приводит к снижению верхнего уровня, а таяние, наоборот, поднимает уровень верхнего слоя – воды. Это затрудняет строительство домов и других сооружений в болотистой местности. Тем не менее, за городом строится все больше частных домов. Такова тенденция последних десятилетий. Выходом из положения стала разработка технологий строительства в заболоченных местах, испытанная во многих странах мира. Это возведение домов на свайно-винтовом фундаменте. Любой водоем или грунт, состоящий из смесей разных видов грунта имеет дно. Определить его местонахождение помогает предварительная разведка геологами. Дно может и не быть идеально ровным, поэтому и длина свай может быть различной. Технология установки такого вида фундамента предполагает наращивание длины свай в процессе монтажа. Главное, места стыков тщательно нужно обработать и защитить от коррозии с помощью обычной водозащитной краски или других изоляционных материалов

Как только все сваи прочно встанут на свои места, верхние концы их подравниваются. Главное условие в данном случае – прочность установки свай. От этого зависит прочность, да и сохранность, всего дома, поэтому экономия на длине свай совершенно неуместна. Проверить, правильно ли, на должную глубину вошли сваи, выдержат ли, не «разъедутся» ли во время строительства дома или при его эксплуатации можно с самого начала работы по установке такого типа фундамента.

Опытные строители проверяют это таким способом: устанавливают несколько свай, вбивая до уверенной прочности, затем связывают их с помощью металлического каркаса жестким способом, а на сваи крепят груз. Он должен быть достаточно тяжелым. Выбирают обычно из строительного материала, который есть под рукой – из балок, столбов или плит. Обязательно установление «маячков», с помощью которых можно определить, не опустилась ли, не просела ли одна из свай.

Если через определенное время обнаруживается, что все «маячки» остались на том же уровне, - следовательно все в порядке, и строительство можно начинать. При установке свай нужно быть предельно внимательным: на пути вхождения сваи в грунт не должно быть препятствий в виде уплотнений. Если пропустить этот нюанс, то свая «уйдет» в сторону, и рассчитывать на ее надежную «работу» уже не следует.

Чтобы сваи были тяжелее и тверже, легче входили в грунт, их желательно забетонировать. Как только сваи прочно встанут на свои места, их нужно укрепить между собой как можно лучше. Способы, как это сделать, могут быть разными: балки, канаты, бетонный опоры – все возможные варианты. Главное, чтобы крепеж был как можно ближе к месту входа свай в дно болотистого грунта.

Если соблюдать все предосторожности, точно следовать инструкциям соответствующей технологии, на правильно установленных сваях (в любом количестве) можно построить и дом, и целую серию построек, связанных с хозяйственными нуждами. Самый сложный из всех видов грунта – болотистый – не станет преградой для строительства.

Свайно-винтовой фундамент – самый распространенный вид. Им пользуются во всем мире. Особенно на сложном грунте, таком, как болотистый, на воде, где дно постоянно меняется. Практически все здания и сооружения в вечной мерзлоте в северных широтах Российской Федерации, в Тюмени, где грунт, как правило, болотистый, дома строятся с помощью свайного фундамента. Единственный вид грунта – каменистый, с большим количеством отдельных глыб – не годится для установки свай. Движение камней, глыб и гранитных скальных образований предусмотреть невозможно, поэтому любое их горизонтальное перемещение во время промерзания, а затем оттаивания грунта может повредить сваи. От прочности их зависит сохранность стен и всего здания.

Мелкие булыжники препятствием быть не могут. Благодаря тому, что сваи можно наращивать, их можно забивать на любую глубину, лишь бы они стояли прочно.

На обычном, простом грунте возводить дом сложно: нужны специальные знания. На болотистом грунте строить должны профессиональные строители, хорошо знающие все тонкости возведения домов на сложном грунте. Особенно, если речь идет о строительстве на болоте. Естественно, необходимо провести геодезические работы, иначе все финансовые вложения, физические усилия будут потрачены впустую. Только специалисты знают, насколько может подняться грунт в зимнее время, только они могут рассчитать необходимую длину свай и глубину, соответственно, их установки. Главное, определить сложности и предотвратить проблемы в будущем, если что-то будет сделано с отклонениями от технологии.

В любом случае, расходы на предварительную подготовку строительства, геодезические работы неизмеримо ниже, чем финансовые потери, если что-то случится. Использование техники и оборудования обязательны.

Деревянный дом из профилированного бруса не требует ленточного фундамента, так как общая масса его не настолько велика, чтобы заливать основание, рассчитанное на массивный особняк из кирпича, пенобетона или бетонных плит. Например, если деревянный дом будет стоять в лесном массиве, у водоема или рядом со склоном, существует опасность для любого типа фундамента, кроме свайно-винтового. Риски связаны с тем, что даже технологически правильно заложенный фундамент ленточного типа может растрескаться и "поплыть". Песчаный грунт размывается осадками и грунтовыми водами. Суглинок и глина зимой промерзают и могут просто "порвать" бетон. Это приводит к трещинам на стенах, перекосу их или даже обвалу, который может закончиться трагедией для жильцов.

Поэтому, определившись с видом грунта, специалисты советуют для домов из профилированного бруса выбрать свайно-винтовое основание. Такой тип фундамента подходит для любого вида почвы и грунта, кроме того, в котором есть фрагменты гранита. При подвижках гранитных глыб в грунте, сваи могут не выдержать боковое давление.

Свайно-винтовой фундамент еще хорош тем, что быстро и легко устанавливается, стоит дешевле и выбор места для строительства деревянного дома в загородной зоне - на берегу озера, реки, в лесу - не ограничен. Положительный момент заключается еще в том, что природа вокруг не подвергается грубому вмешательству человека. Одно дело - совершить выемку грунта на довольно большой площади для зачистки земли вокруг для ленточного фундамента. Другое дело - аккуратно "ввинтить" технологически выверенное по проекту количество свай, не разрушая ландшафт. Подвижки грунта во время землетрясений, грунтовые или осадочные воды не повредят сваи, а это значит, дом, его стены не покроются трещинами, не перекосит крышу, в целости и сохранности на долгие десятилетия останутся дверные и оконные проемы.

Есть еще немало преимуществ у свайно-винтового фундамента. Одно из них - возможность устанавливать сваи в любое время года, при любой температуре воздуха и грунта. В некоторых странах Азии и Африки - там где часто бывают разливы рек, наводнения или много заболоченных мест, такой тип фундамента является основным при строительстве жилья. Сваи вбиваются даже в дно водоема. В сейсмоопасных зонах всего земного шара именно свайно-винтовой фундамент уже не раз спасал людей и их жилые дома. В северных широтах России - там, где через полметра от поверхности начинается вечная мерзлота, все дома и сооружения строятся именно с таким типом фундамента.

Но допустим, это крупные сооружения, а что касается деревянного дома из бруса, так сваи можно, если нет в наличии техники, даже ввинтить-вбить вручную самостоятельно. Просто времени это займет немало - 2-3 недели. Если есть специальная техника, или этим занимаются профессиональные строители, свайно-винтовой фундамент укладывается в течение одного рабочего дня. Просто и быстро, а срок службы его - до ста лет. Все типы фундаментов требуют времени для застывания растворов и усадки, а свайно-винтовой вариант можно использовать для строительства дома сразу же после его установки.

Сваи, установленные вертикально, выдерживают нагрузку, гораздо большую, нежели фрагменты площади других типов фундамента. И чем шире диаметр свай, тем больший вес они принимают без последствий. Это, приблизительно, от 4 до 18 тонн на деревянный дом. Требуется "держать" всего 4 тонны, если дом построен из бруса, и 7-9 тонн - если из кирпича или пенобетонных плит. Кроме того, если дом становится ветхим, сваи могут принять на свои "плечи" новую постройку. При механическом повреждении какой-либо из свай, она легко ремонтируется или даже меняется на другую без риска обрушения дома.

Немаловажен факт, что стоимость такого типа фундамента экономически выгодна. Компания устанавливает свайно-винтовой фундамент, который стоит на несколько десятков процентов дешевле, чем стоит ленточный.

Если планируется монтаж отопительной системы между фундаментом и полом - вопрос утепления фундамента отпадает. Другое дело, если подогрев пола в проекте не значится. Тогда нужно думать об утеплении фундамента обязательно, так как промерзание его зимой и оттаивание весной может привести к появлению трещин в основании дома, осадке стен и, в конечном итоге, их деформации.

Итак, утепление фундамента необходимо, причем можно выполнить эту работу самостоятельно. Технология не настолько сложна, чтобы нельзя было справиться хозяину.

Одно из основных условий для соблюдения технологии заключается в том, чтобы засыпать фундамент грунтом до уровня пола первого этажа дома. Конечно, для этого потребуется много этого грунта и собственных физических усилий, так как привезти необходимое количество грунта может, конечно, машина, а вот осуществлять засыпку фундамента грунтом придется вручную. На каждый квадратный метр фундамента - одна тонна грунта. Так что объем вложенных физических усилий и материальных затрат определен. И это при том, что грунт необходимо тщательно утрамбовать, утеплен ли будет фундамент до необходимого уровня - вопрос.

Есть другой материал, более качественный и не требующий стольких усилий и материальных затрат - пенополистирол. Преимущества пенополистирола следующие:

• гораздо более длительный срок эксплуатации
• укладка его не требует таких физических и материальных затрат
• более качественная теплоизоляция основания дома
• экологическая безопасность: пенополистирол неактивен к окружающей среде, а, следовательно, совершенно безопасен для человека

Пенополистироловые плиты в виде матов выпускаются отечественными предприятиями, укладываются легко и быстро. Первый этап - внимательный осмотр фундамента с целью определения мест, на которых уже есть или только намечаются трещины. Если фундамент стоит на винтовых сваях, необходимо произвести осмотр поверхности ростверка, состоящего либо из бетонной смеси, либо имеющего в своей основе деревянный брус. Утепление нужно начинать именно отсюда, предварительно сделав замеры, чтобы точно знать, сколько понадобится плит пенополистирола. Рассчитывать количество плит нужно, учитывая площадь фундамента от основания ростверка до высоты первого этажа. Гидроизоляция должна быть идеальной с тем, чтобы в фундамент не просочилась разрушительная влага снаружи. Для этого применяются различные клеевые смеси, рубероид или рулоны наплавляемого материала. Плиты пенополистирола наклеиваются, промежутки на стыках заполняются монтажной пеной, которую обычно употребляют, заделывая швы и проводя изоляционные работы на внешней стороне стен или при навешивании дверей и установке окон.

Иногда подвальные помещения используют для хозяйственных нужд. В таких случаях стенки погребов или кладовых в цоколе изнутри тщательно изолируются от плит пенополистирола с помощью гипсокартона или деревянной вагонки. В некоторых случаях можно оштукатурить цокольное помещение, стены покрасить.

Фундамент бани, построенной из бруса или бревен можно утеплить точно так же.

Главное преимущество утепленного фундамента состоит в экономии энергии, столь необходимой в зимний период холодов.

Если планируется монтаж отопительной системы между фундаментом и полом - вопрос утепления фундамента отпадает. Другое дело, если подогрев пола в проекте не значится. Тогда нужно думать об утеплении фундамента обязательно, так как промерзание его зимой и оттаивание весной может привести к появлению трещин в основании дома, осадке стен и, в конечном итоге, их деформации.

Итак, утепление фундамента необходимо, причем можно выполнить эту работу самостоятельно. Технология не настолько сложна, чтобы нельзя было справиться хозяину.

Одно из основных условий для соблюдения технологии заключается в том, чтобы засыпать фундамент грунтом до уровня пола первого этажа дома. Конечно, для этого потребуется много этого грунта и собственных физических усилий, так как привезти необходимое количество грунта может, конечно, машина, а вот осуществлять засыпку фундамента грунтом придется вручную. На каждый квадратный метр фундамента - одна тонна грунта. Так что объем вложенных физических усилий и материальных затрат определен. И это при том, что грунт необходимо тщательно утрамбовать, утеплен ли будет фундамент до необходимого уровня - вопрос.

Есть другой материал, более качественный и не требующий стольких усилий и материальных затрат - пенополистирол. Преимущества пенополистирола следующие:

• гораздо более длительный срок эксплуатации
• укладка его не требует таких физических и материальных затрат
• более качественная теплоизоляция основания дома
• экологическая безопасность: пенополистирол неактивен к окружающей среде, а, следовательно, совершенно безопасен для человека

Пенополистироловые плиты в виде матов выпускаются отечественными предприятиями, укладываются легко и быстро. Первый этап - внимательный осмотр фундамента с целью определения мест, на которых уже есть или только намечаются трещины. Если фундамент стоит на винтовых сваях, необходимо произвести осмотр поверхности ростверка, состоящего либо из бетонной смеси, либо имеющего в своей основе деревянный брус. Утепление нужно начинать именно отсюда, предварительно сделав замеры, чтобы точно знать, сколько понадобится плит пенополистирола. Рассчитывать количество плит нужно, учитывая площадь фундамента от основания ростверка до высоты первого этажа. Гидроизоляция должна быть идеальной с тем, чтобы в фундамент не просочилась разрушительная влага снаружи. Для этого применяются различные клеевые смеси, рубероид или рулоны наплавляемого материала. Плиты пенополистирола наклеиваются, промежутки на стыках заполняются монтажной пеной, которую обычно употребляют, заделывая швы и проводя изоляционные работы на внешней стороне стен или при навешивании дверей и установке окон.

Иногда подвальные помещения используют для хозяйственных нужд. В таких случаях стенки погребов или кладовых в цоколе изнутри тщательно изолируются от плит пенополистирола с помощью гипсокартона или деревянной вагонки. В некоторых случаях можно оштукатурить цокольное помещение, стены покрасить.

Фундамент бани, построенной из бруса или бревен можно утеплить точно так же.

Главное преимущество утепленного фундамента состоит в экономии энергии, столь необходимой в зимний период холодов.

Перед тем, как начать работы по возведению фундамента проводятся подготовительные работы. Место работ следует хорошенько осмотреть, провести геодезическое обследование, последующие расчеты грузоподъемности. Учитывается совокупность различных факторов, которые влияют на возведение качественного фундамента. Сначала определяется тип почвы. Разные типы могут существенно отличаться своими характеристиками. Почва промерзает неодинаково. На месте строительства изучают, на какой глубине находятся грунтовые воды. Есть еще ряд характеристик, с которыми обязательно придется ознакомиться, чтобы определить соответствующий тип фундамента.

Оптимальным считается строительство на песчаной почве. Такой вид почвы имеет хорошие дренажные свойства. Да и лишний песок не станет проблемой – вывозить его не придется, так как его эффективнее использовать в строительных работах. Смешанные почвы в основном состоят из песка и глины. Их соотношение может быть разным, от этого и характеристика грунта будет отличаться. Большое содержание глины в смешанной почве не придает ей плюсов для строительства фундамента. Неустойчивыми, как и глинистые почвы, являются пески-плывуны. Большую проблему создает высокий уровень грунтовых вод. Придется хорошенько продумать, как отвести лишнюю влагу от возводимого фундамента.

Типы фундаментов

В большинстве случаев для индивидуального строительства пользуются ленточным фундаментом. Под него требуется крепкая почва. Это может быть сборный и монолитный вариант. Несомненно, расчет ширины зависит от характеристик грунта и нагрузок, которые он должен выдерживать. Стены фундамента одновременно послужат стенами в цокольном помещении или подвале.

На болотистых почвах рекомендуется использовать столбчатые фундаменты. Также такие фундаменты применяют на грунтах, в которых в большом количестве содержится песок, глина, торф.

Нестабильные грунты, деформируемые слабые почвы нуждаются в свайных фундаментах. В этом случае пользуются винтовыми сваями. Они устанавливаются в почву по принципу шурупов – их просто ввинчивают в грунт. Малоэтажное строительство требует использования свай длиной до 6 метров. Сваи укрепляются монолитными балками. Этот тип фундамента целесообразно использовать, когда строительство ведется в затруднительных условиях.

Еще используют плитный тип основания. Плитными фундаментами пользуются на неустойчивых грунтах, когда риск проседания дома слишком высок. Слабый неустойчивый грунт и близко подступающие грунтовые воды не станут основанием для того, чтобы отказаться от строительства. В этом как раз и поможет данный тип фундамента. Сделав правильное основание для дома, можно быть уверенным в его продолжительной эксплуатации.

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются каркасные дома, возведенные по канадской технологии. Именно в Канаде впервые разработали и опробовали на практике технологию строительства быстровозводимых зданий. С пришествием времени, благодаря тому, что на постройку таких домов требуются небольшие финансовые средства и скорости возведения, они стали появляться в странах Америки и Западной Европы.

Не так давно эта технология появилась и в России и уже успела завоевать популярность. Быстровозводимые каркасные здания различаются большим разнообразием. Можно встретить и небольшие одноэтажные домики, имеющие упрощенную планировку, без подвального помещения и гаража, и классические двухэтажные коттеджи у которых имеются и подвал и гараж.

Каркасные дома отличаются от остальных построек небольшим весом, благодаря тому, что при их возведении используются сэндвич-панели. Благодаря этому для таких зданий можно подготовить облегченный фундамент, который не будет требовать стандартного бетонирования. Сэндвич-панели - просушенное дерево хвойных пород или пенополистирольные плиты, которые снаружи обшиваются отделочным материалом (профилированными листами) и пленкой, предохраняющей от воздействия факторов внешней среды. Такая технология позволяет сохранять панели в сухом состоянии. Изнутри здания панели можно обшить слоем утеплителя, после чего покрыть дополнительным слоем пленки.

Перегородки в доме возводятся из сэндвич-панелей, но допускается и использование пазогребневых гипсовых плит. При возведении жилого дома из сэнвич-панелей, все необходимые коммуникации монтируются внутрь стен здания.

Преимуществом постройки каркасных домов являются сжатые сроки монтажа. Бригада строителей может построить каркасный дом за полгода, вне зависимости от того в какое время года вы приняли решение построить дом на загородном участке. За это время проводятся все необходимые работы, включающие закладку фундамента. Сами же панели производятся в течении нескольких дней, после чего уже за неделю можно будет смонтировать весь жилой дом и провести необходимые отделочные работы, которые включают в себя процесс крепления гипсокартонных листов к внутренней стороне панелей.

К дополнительным преимуществам каркасных домов можно отнести прочность и надежность возводимых построек. Они отличаются отличной теплоизоляций и имеют привлекательный вид. Особенностью каркасных домов является обработка древесины, проводимая таким образом, что панели обретают влагоотталкивающие свойства, которые позволяют значительно увеличить срок их службы.

При изготовлении каркасных зданий применяются исключительно экологически чистые материалы, не способные нанести вред человеческому здоровью. Средняя толщина стен быстровозводимых зданий составляет примерно 20 сантиметров. Данная толщина стен соответствует всем требованиям, предъявляемым к сохранности необходимого тепла внутри помещений. Для отопления в каркасных домах применяется системы воздушного отопления, которые позволяют самостоятельно регулировать микроклимат внутри дома.

По прошествии времени, если это будет необходимо, можно модернизировать внешний облик здания – достроить дополнительный этаж, сделать пристройку. Каркасные дома позволяют воплотить в реальность любую дизайнерскую мечту.

Древесина обладает теплоизоляционными свойствами сама по себе, но дополнительные мероприятия, позволяющие максимально утеплить дом из бруса позволяют наполовину сократить расходы в холодное время года.

Утепление стен, пола, оконных и дверных проемов проводится на протяжении всего строительства сруба из бруса, причем это делается как снаружи, так и изнутри. Работу по утеплению дома можно доверить специалистам, иногда владельцы жилья занимаются утеплением самостоятельно.

Некоторые способы утепления вполне по силам любому человеку. В процессе строительства дома из бруса специалисты, занимающиеся возведением дома, собирают стеновые конструкции с помощью специальных приспособлений - нагелей и шкантов. Джут прокладывается между венцами дома, а хорошо зачищенная поверхность бруса еще на фабрике-изготовителе позволяет идеально подогнать и уложить бревна. Следующий этап - тщательная конопатка мест соприкосновения ровных поверхностей бруса. Эта работа позволяет максимально обеспечить изоляцию, устраняет риск циркуляции воздушных масс между бревнами. Для конопатки выбирается натуральный материал, который экологичен, а значит, не может повредить здоровью человека. Чаще всего конопатят мхом или паклей в сочетании с монтажной пеной для укрепления этого материала. Такая конопатка прослужит долго. Нужно учесть, что эта работа проводится после усадки дома с тем, чтобы избежать растрескивания заделанных щелей и появления зазоров.

Кроме того, особенно тщательно необходимо законопатить межвенцевые пространства и угловые соединения: при усадке именно там появляется больше всего зазоров между бревнами.

Конечно, для теплоизоляции сруба, максимального сохранения тепла внутри дома этого недостаточно. Дополнительно можно уложить на фасадную часть системы вентиляции специальные маты из стекловолокна, типа урсы.

Предотвращая попадание внутрь дома излишней влаги, можно использовать специальную пленку, которая не пропускает влагу. В летнюю жару от ультрафиолетового излучения и пересыхания оцилиндрованный брус спасает отражающая свет пленка. Кроме того, снаружи в процессе чистовой отделки требуется проведение еще нескольких защитных операций: до установки сайдинга или накладывания евровагонки на фасаде дома желательно обшить стены сруба теплоизоляционными матами. Поверх накладывается слой пароизоляции, а уже потом устанавливаются сайдинговые панели. Хороший эффект теплоизоляции дают кирпичная кладка и слой штукатурки. Может использоваться и другой декоративный материал, благо выбор есть.

Утепление дома изнутри происходит тоже в несколько этапов. На выбор материала для утепления должен влиять главный фактор: материал должен быть совершенно безопасен для человека. Кроме того, материалы, которыми будут утепляться стены, должен быть пожаростойким, долговечным и экономически обоснованным. Немаловажен фактор эстетичности. Новые технологии изготовления теплоизоляционных материалов для деревянного дома учитывают эти факторы.

Специалисты предлагают стекловолокнистые маты, поверх которых накладывается гипсокартон, затем штукатурка и наклеиваются обои. Иногда предпочтение отдается покраске стен, иногда брус не закрывается никакими материалами, но утепление производится с помощью пеносмесей. Этими пенообразными материалами закрываются пространства между венцами и угловые стыки. В таких случаях основную нагрузку по теплоизоляции несут внешние стены.

Теплый дом из бруса - это уютное, комфортное и экономичное жилье в течение долгих лет.

А небольшие затраты на строительство сполна окупаются длительностью эксплуатации.

Многие заказчики домов, беседок, бань из готовых срубов в последнее время не только интересуются рубкой сруба вручную, но и благодаря плюсам данного вида возведения построек, останавливают на нем свой выбор.

К преимуществам рубки сруба вручную относится и тот факт, что его цена практически такая же, как цена постройки дома из профилированного бруса, однако строения из сруба имеют потрясающий эстетичный внешний вид в старинном стиле, да и конструкции эти являются более долговечными, чем и завоевывают благосклонность все большего количества заказчиков.

Еще одним преимуществом ручной рубки сруба является применение бревен, которые имеют естественную влажность и, кроме того, предварительно прошли обработку методом ошкуривания, в результате чего снимается со ствола дерева лишь кора. Данная обработка позволяет оставить древесину в ее естественном виде, а значит не затронуть защитный слой, покрывающий ствол по всей его длине. Именно это позволяет предохранять строение от процессов разрушения в древесине, не применяя при этом различные химические препараты, на протяжении нескольких десятилетий.

Естественность и первозданность, которые отличают строения, возведенные из готовых срубов, нравятся очень большому количеству заказчиков не только в России. Так, финны строят свои дома из сухостоя и считают это высшим шиком. Внешний вид таких построек напоминает декорации из волшебных сказок.

Важным преимуществом ручной рубки является еще и то, что обрезков этого ценнейшего натурального материала остается минимальное количество.

Недостатки срубов ручной рубки

К сожалению, существует несколько минусов срубов ручной рубки, которые необходимо учитывать. Самым основным и существенным для большинства заказчиков является высокая стоимость работ. Несмотря на это позволить себе заказать баньку может практически каждый, кто владеет участком за городом.

Время – это еще один отрицательный фактор ручной рубки. Заключается минус в том, что отделочные работы внутри постройки можно начинать, лишь выждав определенное количество времени, требующееся для сушки и усадки сруба.

Третьим минусом является ситуация, когда при строительстве используется слишком сырая древесина и в срубах появляются участки гниения, с которым бороться очень проблематично.

Такие строения проверены веками, они экологически чисты, надежны и, безусловно, красивы. А кто не мечтает об уютном домике из натурального дерева вдали от пыльных улиц и шумных автострад?

Если вы решитесь обзавестись таким домом, то скорей всего столкнетесь с непониманием того, почему за строительство одного и того же здания, разные компании оглашают разную стоимость. Отчего так? Казалось бы, отличий нет, но колебания в цене могут быть более 30 процентов. На самом деле разница в стоимости срубов вполне оправдана. Но, как выбрать для себя оптимальный вариант и не переплатить при этом денег? Как не обжечься на высокой цене, получив взамен некачественный товар, а значит и ненадежное строение? Для этого нужно обладать не большими познаниями того,

как формируется цена на сруб и что при этом важно на самом деле. Давайте посмотрим.

Основные факторы, учитываемые при строительстве:

- порода древесины

Чем ниже стоимость дерева, тем больше, казалось бы, можно сэкономить. Дорогие породы на цену повлияют значительно, но и качество при этом будет выше в разы. Одной из самых не дорогих пород считается сосна, ценными считают лиственницу и кедр. Каждый волен выбирать то, что ему по душе, но если финансы позволяют, на выборе породы экономить не стоит, она сыграет большую роль в судьбе вашего дома или бани. Качественный материал – залог долговечности и прочности.

- диаметр и толщина древесины

Все просто, чем толще древесина, тем она дороже. Соответственно, чем толще стены сруба, тем он теплее и прочнее.

- обработка древесины

Вариантов множество. Цена древесины будет выше, если на ее облагораживание ушло больше затрат и сил. Чем выше стоимость обработки, тем выше качество полученного материала, и, соответственно, выше качество всего строения в целом.

Это самые основные факторы, учитываемые при постройке. Но, на самом деле их гораздо больше и каждый важен. Нужно не забывать и про внутренние перегородки в доме, количество этажей и наличие возможных терасс и балконов, и еще массу индивидуальных вариантов для каждого сруба.

Скупой платит дважды. Если уж вы решились на строительство своего дома, не экономьте на мелочах, учтите все детали и максимально серьезно отнестись к решению поставленных задач. Изучите рынок, обратитесь за помощью к специалистам, занимающимся подобной стройкой, возможно, кто-то из ваших друзей или знакомых уже имеет такой дом. Взвесьте все «за» и «против», и только после этого принимайтесь за строительство. Если вы испытываете недостаток средств, лучше повремените немного. Пусть затея отложиться на год, но потом вы сможете обрести надежный и качественный дом, который прослужит не один десяток лет и подарит тепло, радость и уют вашей семье.

Вопрос выбора строительного материала для бани сложным кажется только поначалу, пока нет представления, что собой представляет каждый из них, будь то:

• кирпич
• камень
• бетонные плиты
• деревянный брус

Выбирая строительный материал для бани, нужно учитывать несколько факторов:

• экологичность
• экономичность
• теплоизоляционные свойства
• комфортабельность
• эстетичность
• долговечность

Именно эти аспекты есть смысл рассмотреть по отношению к различному строительному материалу для бань.

Каменные бани выглядят основательно, добротно и впечатляюще. Каменная кладка применяется в строительстве турецких бань. Там это дань традиции и показатель престижности. Но Турция, как и другие страны Ближнего Востока, - теплые края, поэтому много тратить энергии на обогрев не требуется. Дело в том, что камень, конечно, долго хранит тепло и не слишком охотно его «отдает», но прогреть-то камень нужно! Стены из камня должны быть толстыми, тогда они, прогревшись, долго будут теплыми. При таких условиях, на экономическую выгоду рассчитывать не приходится.

Каменные бани – роскошь, которую не каждый себе может позволить. Внутренняя отделка вагонкой или гипсокартоном производится с креплением на профиль или прямой подвес, на которые еще надо, просверлив в камне отверстие, установить брус, а уже потом крепить каркас для облицовочного материала.

Кроме того, камень не только не пропускает воздух, но и влагу, поэтому монтаж приточно-выходной вентиляционной системы обязателен. Между профилем с отделочными плитами и самим камнем должен быть зазор, заполняемый теплоизоляционными материалами. Словом, стоить такая баня будет дорого, выглядеть презентабельно.

Камень - материал натуральный, человеческий организм реагирует на него положительно. Такие бани могут существовать не только века, но и тысячелетия.

Если сравнить экономическую часть расходов на строительство бань из камня и деревянные бани, то разница просто разительная. И это при том, что по всем остальным параметрам баня из бруса не только ничем не хуже, но и выигрывает в плане экологичности. Ведь дерево впитывает и испаряет лишнюю влагу, поэтому не нужно закупать довольно дорогую систему вентиляции, монтировать ее, для чего приходится делать отверстия.

Все, что касается положительных аспектов в выборе такого строительного материала, как камень, подходит и к характеристике кирпича. Обжигать глину и строить из кусков такой обожженной глины свои жилища люди научились с древних времен. По сравнению с каменной кладкой, кирпичная баня будет стоить дешевле, но и простоит она меньший срок, чем каменная. Влага, проникая внутрь кирпича, постепенно разрушает его - появляются трещины. Кроме того, кирпичная кладка скрепляется цементным раствором, через который уходит тепло. Затраты на теплоизоляцию приблизительно такие же, как и для каменной бани. Все остальные параметры кирпичные бани выдерживают: они экологичны, функциональны, эстетичны. В сравнении с банями из бруса, проигрывают в экономичности.

Что касается железобетонных плит, то бани из этого строительного материала имеют только одну положительную сторону – экономичность. Изготавливаются они способом закладки арматуры и заливки пенобетоном - штамповкой на заводе железобетонных конструкций, выпускаются в потоке, поэтому стоят недорого. Да, еще и век у плит долгий – 100 лет и больше. Все остальное требует доработки в процессе строительства, поэтому нужны вложения на теплоизоляцию, вентиляцию, обшивку вагонкой или гипсокартоном изнутри. Это потребует хлопот и денег. Так что баня из панелей – это, скорее, летняя душевая для дачного варианта.

Все три варианта бани: из камня, кирпича, плит – имеют главный недостаток – массивность, общий большой вес, под который обязательно требуется специальный – ленточный – фундамент, способный выдержать большую нагрузку.

Это не совсем удобно, если задумывается строительство бани на берегу реки, озера, на грунте, который содержит глину или большой процент песка.

Самый подходящий вариант – брус. Дерево «дышит», впитывая влагу, высыхая, влага легко испаряется. Конечно, такие колебания могут разрушающе действовать на древесину, делая ее недолговечной, но бревна можно обработать специальными смесями, и процесс разрушения не начнется. Особенно это важно знать, если в каком-то месте брус поврежден. Именно оттуда начнется гниение, поэтому стоит обработать специальными средствами этот участок сразу.

При строительстве бань из бруса можно сэкономить и на вентиляционно-вытяжной системе – она не требуется, благодаря свойствам дерева. Деревянный брус дешевле всех остальных материалов, кроме пеноблочных плит, а по остальным позициям дает выигрыш в 30-40%.

И это еще не все. Самое главное, это то, что деревянные бани очень легки, поэтому дорогостоящий ленточный фундамент и «убитую» природу в местности, где заливается «тяжелое» основание бани, заменяют несколько винтовых свай, которые можно вбить вручную за пару недель. Или с помощью техники за одни сутки. Причем такой фундамент можно использовать в любом, понравившемся вам, уголке природы.

Традиционная русская баня имеет особенную технологию строительства. Наружные стены бани следует строить из круглого леса. В этом случае подойдет сосна либо ель. Однако, далеко не каждая сосна может служить материалом для бани. Например, если взять древесину из южных регионов, то через несколько лет баня придет в негодность. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать материал для бани из северных регионов, например, из Карелии. Хотя, карельская сосна – это довольно дорогой материал, но вы будете спокойны за качество древесины.

Бревно для строительства должно быть диаметром около 20-25 см. Не стоит брать слишком толстые бревна, так как они непрактичны. А если взять бревна тоньше указанного размера, то во время эксплуатации вы будете терять тепло.

Зима - идеальное время для подготовки бревен, потому что именно зимой в стволах содержится меньше всего влаги. Для начала строительства бревна нужно хорошо высушить, а если материал слишком влажный, то подобная процедура становится невозможной.

Для постройки бани используются материалы из середины ствола, не стоит применять в подобном строительстве комель и верхнюю часть ствола.

А парную комнату лучше всего обшить лиственными сортами древесины, такими как липа, ольха, которые не боятся влаги.

Также очень важна правильная установка фундамента, чтобы избежать перекоса всего строения. Тип фундамента необходимо выбирать в зависимости от состава и характера почвы.

Столбчатый фундамент закладывают на глубину около 1.5 метров из железобетонных либо бетонных свай. Столбчатый фундамент – это недорогой вариант, и если все сделать правильно, он надолго обеспечит устойчивость всей конструкции.

Также возможна установка ленточного фундамента, который в состоянии поддерживать весь периметр здания.

Если придерживаться верной технологии строительства, то стены бани не будут пропускать тепло (этот факт является главным признаком качественной бани), так же не будет появляться гниль и перекашивание.

Если вы не владеете достаточными познаниями в строительстве, лучше доверить это ответственное дело профессионалам, чтобы потом долгие годы наслаждаться качественной баней.

Что же необходимо знать о строительстве деревянной бани?

Во-первых, нужно знать, как правильно расположить на участке деревянную баню. Существует три основных принципа. Строить баню необходимо:

• 1. В отдалении от жилого помещения (для пожарной безопасности);
• 2. В месте, которое хорошо подойдет для сооружения канализации;
• 3. Вблизи от бассейна или другого водоема с достаточным источником воды.

Во-вторых, необходимо верно произвести расчеты площади бани. Для этого нужно количество человек, которые постоянно будут мыться в бане одновременно, умножить на 1,5 кв. метра. В среднем, площадь предбанника составляет около четырех-шести квадратных метров, а парная – шесть-восемь квадратных метра.

В-третьих, нужно выбрать древесину, из которой будет построена будущая баня. Строится деревянная баня чаще всего из бревен, однако иногда используют бруски. Заготовить древесину нужно в зимнее время, она должна быть пористой и хорошо просушенной. Важен также диаметр еловых или сосновых бревен. Он должен составлять около двадцати – двадцати пяти сантиметров.

Более тонкие будут сохранять тепло гораздо хуже, а толстые сложнее складываться.

В-четвертых, стоит учитывать особенности, которые касаются закладки фундамента для будущей бани. Чтобы выбрать какой фундамент заложить, необходимо учесть вес постройки. Чаще всего закладывают ленточный фундамент, а для сооружения не слишком монументального подойдет столбчатый.

И, наконец, в-пятых – это нюансы, касающиеся внутренней отделки деревянной бани. По традиции для легкого пара и здорового мытья баня внутри обшивается деревом. Для этого подойдут такие породы, как: кедр, липа, тополь, ольха или осина. Вагонка же из осины и ели для внутренней отделки бани не подходит, из-за того, что при больших температурах из них выделяется пинен – вещество, способное вызвать токсическое отравление, а также смола, липнущая к рукам и капающая с потолка. Для изготовления полок в парной все чаще используется дерево абаши, родом из Африки, которое обладает низкой теплоемкостью и теплопроводностью, потому ожег тела, при контакте с горячими деталями в бане, исключен. Также дерево абаши прочное, пластичное, легкое, не поддается деформации на протяжении долгого времени, не имеет сучков, обладает высокой водостойкостью и не выделяет смолу.

Итак, к строительству бани следует подойти очень тщательно и расчетливо, чтобы не замерзнуть потом в холодной бане, впустую сжигая уйму дров.

Правильно построенная печь дает возможность создать необходимые условия для образования влажного пара, без которого парильня не будет полноценно выполнять свои функции. Специфика типичной русской бани заключается в парильной комнате, в которой отсутствует открытый источник пламени, как правило, тепло исходит от печи-каменки, которая наполнена специальными камнями.

Влажный пар образуется в результате того, что на разогретые до высокой температуры камни льется холодная вода. Таким образом, парилка быстро наполняется не сухим, как это происходит в сауне, а влажным воздухом - паром. Но не все люди могут выдерживать такие сложные условия, и только те, кому такие условия подходят по здоровью и выносливости организма стремятся построить на своем приусадебном или дачном участке русскую баню с замечательной парилкой.

По какому принципу выбирается печь-каменка

Камни разогреваются в печи-каменке, но в ее функцию входит также обогрев самого помещения бани и нагрев воды. Поэтому к данному типу печей для бани предъявляются особые требования:

• Воздух в парилке должен прогреваться от 45 градусов в нижней части помещения (у самого пола) и до 95 градусов под потолком.
• От печи ни в коем случае не должен исходить дым и угарный газ.
• Выделение большого количество влажного пара должно происходить при поливании разогретых до высокой температуры камней.
• Высокая эффективность и экономическая выгода.

Виды каменки

В зависимости от технологии строения печи-каменки различаются двух типов: закрытого и открытого, в связи с чем, подбирать каменку необходимо исходя из планируемого пользования баней.

1. Печь закрытого типа оснащена специальной паровой дверкой, которая расположена на уровне камней верхнего ряда или немного выше. Когда топливо сжигается, паровая дверца находится в закрытом положении, поэтому дым из печи не поступает в парную. Но перед самым посещением парной помещение прогревается, для этого дверца открывается и не закрывается до тех пор, пока температура воздуха не достигнет 50-60 градусов. Такой обогрев помещения занимает немного больше времени (около двух-трех часов перед посещением парной), а значит, увеличивается и расход топлива. Но в тоже время она имеет и свои преимущества, так как образуется более высокая температура как во время пребывания в самой парилке, так и на протяжении нескольких дней после того. Поэтому такой тип каменки чаще всего устанавливается в русских банях.

2. Печь открытого типа лучше всего подходит для тех случаев, когда посещение парной осуществляется в один день и сразу несколькими посетителями. Такой тип каменки предусматривает быстрое прогревание парной и поэтому не требуется проводить обогрев помещения перед посещением бани. Но она, быстро нагреваясь, также быстро остывает под действием воды. Сами же камни расположены над топливником.

Только зная все особенности и типы печей, можно сделать правильный выбор и наслаждаться пребыванием в парной.

А лучшим периодом для валки леса являлся конец осени, начало зимы – именно в этот период деревья уходят на отдых, в них снижается сокодвижение, а значит, в древесине меньше остается нежелательной влаги, которая может приводить к растрескиванию стволов во время их усыхания.

Как простым «дедовским» методом можно определить качество бруса

В настоящее время валка и заготовка леса идет круглый год. Но специалисты точно определяют качество бруса – хорошие и правильно заготовленные брусья, издают характерный звон при ударе топором. Как правило, такой звон присутствует в вымороженном лесе – вот он и ценится больше всего. Баня или дом возведенные из вымороженного бруса меньше дает усадку, меньше растрескиваются и считаются более долговечными.

Какой брус считается более качественным?

Качественным считается тот брус, который получают из леса, произрастающего на севере нашей страны, не только потому, что в тех районах складывается наиболее благоприятная экологическая обстановка, но и по той причине, что тем деревьям по 50-60 лет – их древесина более смолянистая и более твердая, плотная и качественная. Она лучше всего подходит для строительных работ и является гарантом долговечности вашей будущей бани или дома.

Важно правильно заготовить лес, правильно его высушить и качественно обработать. Подготовительные работы занимают достаточно много времени – до года, а иногда и больше. Но полученный высококачественный пиломатериал не требует дополнительной обработки и времени на усадку вашей будущей бани или дома. Готовые брусья укомплектовываются на заводе в той очередности, в которой они впоследствии будут собираться и перевозятся на ваш участок.

Строительство бани или дома из сруба на облегченном фундаменте

Баня устанавливается на подготовленный заранее фундамент. Деревянный сруб намного легче постройки из кирпича или блоков, поэтому для него бывает достаточно облегченного столбчатого фундамента. В последнее время появилась новая технология – фундамент на сваях, отличающийся дешевизной, простотой монтажа и возможностью использования на участках с высоким залеганием грунтовых вод и на неустойчивых грунтах. Надежность такого фундамента не уступает другим – его можно использовать вблизи речки, пруда, озера, а баня при этом получается достаточно легкой.

Строить баню зимой намного выгоднее

И еще одна причина, почему выгодно строить баню зимой? В зимний период большинство строительных бригад свободны – это возможность выбрать хорошую бригаду строителей, поторговаться и еще договориться о скидке.

Во-первых, свежепостроенные дома из сруба рекомендуется часто проветривать, причем в течение продолжительного времени. Баню и вовсе необходимо проветривать каждый день, чтобы избежать возникновения плесневых грибков на древесине и последующего разрушения строительного материала. Это особенно актуально в том случае, если вы предпочитаете жаркую баню. Кроме того, дерево – это весьма специфический материал, который испытывает потребность в доступе свежего воздуха. Вот почему стены нового дома не рекомендуют чем-либо закрывать или обшивать. Расстояние между стеной и какими-либо глухими конструкциями не должно быть менее 10 см.

Во-вторых, важно следить за состоянием сруба. Известно, что со временем дерево имеет тенденцию покрываться трещинами. Для контроля над процессом и обеспечения его равномерности следует наносить на каждую новую трещину, специально предназначенную для этого мастику. Но главное - хозяева нового жилища должны научиться правильно отапливать свой дом.

В-третьих, нужно учитывать, что деревянный дом требует одновременного отопления всех помещений. В противном случае сложенное из бревен или брусьев здание усаживается неравномерно. Уделите внимание температурному режиму. Так, правильной усадке дома в первый год после его возведения способствует температура 15-17˚С в зимний период и 22-24˚С в летний.

Камин, установленный только в столовой, не может обеспечить нормальную усадку, ведь прилегающие к нему бревна из-за жара сильно деформируются, в то время как температура в спальне или хозяйственных помещениях остается относительно низкой.

По прошествии года с постройки здания при тщательном соблюдении температурного режима и регулярном проветривании вы заметите первые признаки усадки – неглубокие трещины.

Процесс полной усадки дома из сруба потребует около трех лет. В течение этого времени хозяину необходимо внимательно контролировать его равномерность.

Чтобы улучшить защитные свойства древесины, рекомендуется обрабатывать ее современными антисептическими составами, которые защищают материал от воздействия солнечных лучей, влаги и возникновения грибка. В том случае, если вы решите покрасить дом, некогда обработанный подобными составами, бревна придется ошкурить, а возникшие со временем трещины - прошпаклевать.

Ежегодно инспектируйте состояние стяжных и усадочных болтов и при необходимости затягивайте их. Не пренебрегайте наблюдением за обработанными поверхностями бревен (брусьев). Соблюдение таких несложных правил поможет существенно продлить срок службы любого деревянного строения, будь-то жилой дом или баня из сруба.

Вопрос в другом: теплый и просторный гараж или стоянка, на которой машина под снегом, дождем или палящими лучами летнего солнца быстро начнет превращаться в металлолом.

Естественно, нужен гараж. Строительство гаража нужно предусмотреть еще в проекте возведения деревянного дома. Желательно разработать проект строительства одновременно - и дома из бруса, и гаража, так как продумать необходимо не только удобство такого сооружения рядом с деревянным домом, но и все аспекты безопасности.

Где бы ни проектировалось строительство гаража: в цокольном помещении, на первом этаже дома или в отдельно стоящей постройке - должны быть предусмотрены все меры безопасности, которые касаются хранения топлива, масел, смесей для ухода за автомобилем.

Лучше всего, безопаснее, строить гараж, не пристраивая к одной из стен дома, а возводить стены "дома" для машины отдельно, оставляя зазор между ними. Спустя несколько лет, после того как сруб даст усадку, щель между стенами гаража и деревянного сруба можно заполнить монтажной пеной. Меньше проблем будет, если дом и гараж в основании будут иметь единый фундамент. Вот почему строительство гаража необходимо проектировать одновременно с домом. Тогда все основные работы по строительству гаража можно будет осуществлять одновременно с работами по возведению дома: ждать усадки дома будет не обязательно.

Расчет фундамента в таком случае делается для всего комплекса: и дома, и гаража. Строительство всего комплекса на одном фундаменте придает крепости и устойчивости всему комплексу стройки, ее несущим частям. Монолитность фундамента для дома и гаража, несущих стен, балок и креплений поможет противостоять влиянию окружающей среды, нестабильности грунта, если такое имеет место.

Фундамент под деревянный дом может быть более легким, а значит, дешевле, чем под кирпичное или бетонное строения. Разница в стоимости может быть в 30-40%. Следовательно, при закладке фундамента это можно учесть и значительно сэкономить.

Как показывает практика, для дома из бруса и гаража более всего подходит двускатная кровля. Для такой конфигурации крыши требуется минимальное количество кровельного материала. Но при этом необходимо учитывать важный фактор: от надежности крыши зависит долговечность всей постройки - и сруба, и гаража. Поэтому крыша должна быть добротной, а качество материалов для ее возведения - высокого уровня. При этом нужно учитывать, что крыша дома из профилированного бруса обычно выше кровли гаража. Поэтому необходимо рассчитать правильно систему стоков дождевых и талых вод с тем, чтобы как можно меньше влаги попадало на крышу гаража. Монтаж системы отливов по периметру всей кровли дома и гаража должен помочь решить эту проблему.

Строительство гаража рядом с деревянным домом, выбор удобного и безопасного места - все решается до начала строительства, на этапе создания проекта застройки специалистами. Если идея строительства гаража возникает в процессе возведения дома - деревянного сруба, когда уже заложен фундамент для него, стоит обсудить с профессионалами - проектантами и строителями - возможность пристройки гаража впоследствии, но с учетом особенностей и рисков такого строительства.

Безопасность и комфорт - главный результат, который должен быть достигнут.

Суета больших городов, да и не очень больших, со временем, которое почему-то изменило свой привычный размеренный бег, став похожим на трассу с мчащимися автомобилями, стала утомлять многих. Сначала многие просто строили дачные дома, затем стали покупать землю и обосновываться за городом для постоянного проживания.

Транспортных проблем, практически, нет: добраться в любую часть Москвы, другого города можно в течение одного-двух часов. Более того, многие комплексы жилых застроек предусматривают инфраструктурные объекты, начиная от родильных домов и детских садов до небольших промышленных объектов по обслуживанию населения.

Мечта городского жителя поселиться в загородной зоне, где много зелени и совсем мало шума, выхлопных газов, может быть, наконец, реализована.

Один из самых экономных вариантов – дом эконом класса в одном из дачных поселков. Строятся такие дома, в основном, по типовому проекту, что значительно снижает общую стоимость дома. Из строительных материалов выбирается самый экологичный и экономичный – профилированный брус. Строится он быстро, так как еще на производстве по данному типовому проекту все части деревянного дома просчитываются и заготавливаются, поэтому строителям остается только собрать дом как конструктор.

Купить уже готовый дом – полдела. Один из самых дорогостоящих этапов – монтаж коммуникаций: подводка воды, система канализации, отопления, газо- и электроснабжения

Разработка проекта сети электроснабжения дома осуществляется одновременно с созданием всего проекта. Хотя отдельными частями проекта по подводке коммуникаций занимаются разные группы проектантов. Дело в том, что электросетями должны заниматься только подготовленные люди, настолько в этом деле нужен профессиональный подход. Очень много тонкостей приходится учитывать, чтобы не было отклонений от нормативных документов.

Для этого, прежде всего, надо разработать план по электроснабжению вашего дома. Без учета всех необходимых деталей невозможно правильно распределить напряжение в сети. Обычный типовой проект для квартир в городе для этих целей не подходит совсем, так существуют правила подводки электроснабжения в деревянных домах. Иногда типовые проекты дачных домиков уже предусматривают предоставление покупателю проекта по электроснабжению. Строительство дачного дома «под ключ» подразумевает сдачу «под ключ» и систему электроснабжения. Вам, продавая дачный дом, могут предложить оба варианта: уже готовую электропроводку или проект электроснабжения домика. Нужно отметить, что фирмы, занимающиеся проектами по электроснабжению дачных домов, учитывая профессионализм сотрудников, при выборе комплектующих значительно сэкономят ваши средства, так как знают, где и что можно приобрести по оптовым ценам, какие детали и каких фирм дольше служат и более качественны в эксплуатации.

А если дом построен по индивидуальному проекту? Тогда разработку проекта подводки электроснабжения либо поручают специалистам, либо пользуются их консультациями. Бывает, работают над проектом самостоятельно, но предварительно изучают те самые «правила и тонкости» и лишь потом берутся за создание проекта. В любом случае ваш проект должен пройти экспертизу и получить соответствующее разрешение на ваш собственный вариант подводки электроснабжения. Для каждого индивидуального заказа на строительство дачного дома создается уникальная система проводки.

С самого начала нужно точно знать, электрифицирован ли участок, на котором будет стоять или уже стоит ваш дачный домик. Если в соседнем доме горит свет, это не значит, что у вас он появится автоматически. Есть специальные организации, которые ведут учет всех электрифицированных объектов. Документы: проект подводки электроснабжения, разрешительные акты лицензированных экспертных фирм, свидетельство о праве собственности и еще ряд справок – все это необходимо представить энергетической компании, с которой будет заключен договор об обслуживании и предоставлении электроэнергии.

Специалистам, которые будут непосредственно заниматься проводкой в вашем доме, необходимо четко заявить о ваших требованиях к освещению участка и самого дома. Этот этап работы весьма важен, чтобы потом не пришлось вскрывать обшивку стен, обои и переделывать систему электроснабжения в соответствии с вашим видением или проектом.

Затем вам нужно будет представить еще ряд документов, связанных с топографией, с точек, от которых будет подаваться энергия на ваш дом. Это топографическая карта, которую составляют тоже специалисты-топографы. Они сами произведут съемку местности. Вам понадобится представить перечень электроприборов, которыми будете пользоваться в дачном домике. Необходимо учесть еще и те, которых пока нет, но планируются. В общей сложности потребление электроэнергии не должно превышать 15 кВт. Вся эта документация носит название «Технические Условия» или ТУ.

Утвердив их (а времени на это может уйти 2-3 недели), энергетическая компания пришлет к вам бригаду электриков, которые и подведут электроснабжение в ваш деревянный дачный дом. Обслуживание в случае неисправности в сети или профилактика – дело, которым занимаются специалисты данной компании. Вам останется только вовремя оплачивать счета, пользоваться благами цивилизации и вызывать электрика в случае неисправности в сети.

В частности, такое ограничение связано с тем, что во время отделки коттеджей из дерева невозможно применить технологию так называемого мокрого фасада. Однако, наружную отделку деревянных коттеджей все же можно выполнить в богатых цветовых, а также декоративных решениях.

Итак, в чем состоит суть отделки коттеджей наружного типа? В первую очередь, под внешней отделкой понимается то, что там должен присутствовать воздухооборот для вентиляции – именно так можно будет избежать гниения древесины и возникновения различных разрушающих микрочастиц. Этот вид отделки принято называть «вентилируемым», и ниже будут рассмотрены его главные компоненты.

Конструкция фасадов вентилируемого типа

Эта разновидность фасада являет собой комплекс материалов, имеющих разные геометрические показатели и опции, которые входят в их функциональные возможности. Конкретнее, вентилируемый фасад состоит из следующего:

• крепежные элементы;
• утеплитель;
• профиль;
• лицевой панель.

Профиль является деталью каркаса, который служит в качестве направляющего для последующих монтажных работ лицевых панелей на него. Как правило, применяются металлические и оцинкованные профиля. За счет этих материалов предотвращается коррозия. Их закрепляют на специальные детали для монтажа, называющиеся держателями. Эти компоненты также сделаны из металла с оцинковкой, их можно закрепить при помощи нескольких анкеров либо дюбелей с одной стороны к профилю с помощью саморезов каркасных типов, а со второй – к стене. Профиля выравнивают как по уровню, так и в плоскость посредством регулировки расстояния между стеной и внешней стороной устанавливаемого профиля. После выставления каркаса и его окончательного закрепления он обшивается декоративной панелью либо сайдингом.

Говоря о сайдинге, прежде всего следует сказать, то он выполняется из винила, а вот что касается декоративных панелей, то они представляются в немалом количестве.

Разновидности фасадов данного типа

Как было упомянуто, кроме сайдинга также популярными являются несколько видов обшивки, которые отличаются формой, составом и цветовой гаммой.

Самыми распространенными видами панелей считаются панели из

• керамогранита;
• металла;
• гранита;
• фиброцемента;
• нескольких составляющих (именуются композитными).

Следует особенно выделить панели гранитного и композитного типов, как именно они характеризуются наилучшим качеством. К примеру, второй вид панели выполнен из алюминиевых листов, между которыми имеется специальная прослойка из полимера, обеспечивающая теплоизоляцию. Лицевая сторона этих панелей покрыта специальной краской. За счет этого металл защищается от климатических воздействий.

Что же касается плит из гранита, то они представляют собой наиболее прочный и качественный вид.

Также существует другой способ отделки коттеджей из дерева – отделка с использованием лакокрасочных изделий, однако, описываемый вид считается несложным в исполнении, т.е. не подразумевает необходимости проведения монтажа. Данный вид относится к работам малярного типа и осуществляется путем нанесения раствора на предварительно подготовленную поверхность с помощью специальных приспособлений (например, кисть, валик, распылитель). Рекомендуется проводить троекратное нанесение слоя.

Характерным отличительным признаком печи-камина является наличие большой стеклянной дверцы. Существует два основных вида этих декоративно-отопительных устройств: стальные и чугунные.

Внутренняя поверхность топки стальных печей-каминов выложена специальным материалом, защищающим стенки от перегрева и прогорания. Для этой цели используются керамические элементы, вставки из вермикулита либо кладка из шамотного кирпича.

Печи-камины из чугуна долговечнее стальных. Чугунные конструкции обладают лучшей теплопроводностью и имеют больший запас прочности при высоких температурах. Основным недостатком этого вида печей-каминов является, пожалуй, только слишком высокая цена по сравнению со стальными устройствами подобного рода.

При выборе печей-каминов следует обратить внимание на ряд деталей. Так, например, имеет большое значение, из какого материала изготовлен колосник. Колосники – специальные решетки, служащие для равномерного распределения топлива по поверхности пода (нижней горизонтальной части печи-камина) и, соответственно, создающие условия для правильной циркуляции тепла. И здесь опять же стоит отметить исключительные качества колосников из чугуна. Они, в отличие от деталей из стали, прекрасно справляются со значительными тепловыми нагрузками. Все печи-камины имеют зольный ящик, который находится под колосником и служит для сбора продуктов горения (золы).

Отдельно стоит остановиться на дверцах. Дверцы в таких комбинированных отопительных устройствах, как правило, отличаются большими размерами, хотя и могут иметь самую разную форму: прямую, полукруглую или призматическую. Выполнены они из жаропрочного стекла. Через дверцу производится закладка дров в топку. Разнообразны и варианты механизмов открывания: вбок, вверх или по принципу гармошки.

Система «чистое стекло» позволяет сохранять стеклянную дверцу всегда прозрачной. Дело в том, что при традиционном (печном) устройстве топки, стекло дверцы быстро мутнеет и покрывается нагаром. Для того чтобы этого не происходило, разработана система подачи на внутреннюю часть стекла воздушного потока, в результате чего образуется своеобразная воздушная подушка, препятствующая загрязнению стеклянной дверцы взвешенными продуктами горения.

Встроенная система заслонок делает возможным регулировку объема подаваемого в топку воздуха, благодаря чему можно контролировать интенсивность горения, а следовательно, и температурный режим. Ряд моделей оборудован термостатами, что освобождает от необходимости постоянного контроля за соблюдением заданной температуры; этот контроль осуществляется автоматически.

По месту расположения в помещении и по форме печи-камины делятся на угловые и пристенные.

Печи-камины дарят не только тепло, но и уют «живого» огня, создавая атмосферу комфорта во всем доме.

Как только для дома из бруса будет устроен фундамент и возведено строение можно заняться обустройством постоянных коммуникаций. Это важный момент и о нем стоит не забывать.

Оформив необходимые нормативные документы и получив необходимые разрешения, владелец брусового дома может смело приступить к монтажным работам по обустройству коммуникаций.

Коммуникационным работам всегда отводилось свое место — крайне важный момент. Строительство дома с использованием профилированного бруса часто возникает фактор значительной усадки.

Поэтому строение должно отстояться положенный срок перед началом коммуникационных работ.

Произведенный раньше установленного проектом времени монтаж коммуникаций неизбежно приведет к их деформации и нарушениям. Потребуется полная замена и дополнительные затраты времени со средствами. В тоже время несвоевременно проведенные работы неизбежно замедлят строительство и даже могут остановить стройку.

Проведенные с опозданием монтажные работы с коммуникациями способны приостановить и даже остановить процесс строительства. Наличие проекта позволит рабочим обустраивать как внутренние, так и наружные инженерные сети одновременно. Работы такого рода, как правило, производятся поэтапно.

В качестве отопления в домах из профилированного бруса используют: печное, водяное, электрическое или воздушное. Если планируется монтаж водогрейных стальных или чугунных котлов, то следует побеспокоиться о твердом топливе. Чугунные котлы более дешевы и долговечны.

Для периодического проживания в таком строении следует обратить внимание на простые отопительные печи и правильно рассчитать тепловые потери. Камины чаще всего используются в качестве декоративных элементов.

Для обустройства канализации и водоснабжения можно рассмотреть несколько вариантов. Можно подключиться к центральной системе водоснабжения при ее наличии. Иногда после изысканий бурится собственная скважина или роется колодец. Для канализации потребуется наличие септика. Расположение вводных и выводных труб — важный момент. Их монтаж будет зависеть от расстановки водопроводных приборов и сантехники (унитазы, душевые кабины, ванны, умывальники).

Монтаж электрических приборов (люстры, выключатели, розетки) производится одновременно с отделкой помещений ближе к окончанию строительства. Можно использовать закрытый или открытый способ монтажа электропроводки. Первый вариант более трудоемок и потребует пропилов в стенах для укладки проводов. Открытый способ потребует двойной изоляции проводов из-за их монтажа поверх стен. Эстетики мало, но проблемы визуального контроля и легкого доступа для ремонта отпадают.

Современная городская жизнь оставляет все меньше возможностей для общения с природой, релаксации и отдыха. Поэтому для многих несколько дней, проведенных в загородном доме или на даче, являются единственно возможным способом для того, чтобы избавиться от каждодневного стресса.

Сегодня все больше людей в строительстве и отделке домов отдают предпочтение натуральным материалам и эргономичной планировке. Так, деревянные дома с мансардой получили большое распространение в качестве загородного жилья.

Мансарда позволяет оптимально использовать всю возможную площадь дома. К тому же, для ее обустройства не требуется оформления разрешения, ведь она является частью уже существующего дома.

В отличие от обычного этажа, мансарда занимает подкровельное пространство, вследствие чего высота потолка мансардного помещения зависит от конструкции крыши. Однако существует стандартный норматив высоты таких помещений – 2,2 м. Дальнейшее увеличение высоты происходит за счет уменьшения площади мансарды.

Обустройство мансарды осуществляется посредством каркасно-щитовой технологии. Прежде всего проводится утепление и изоляция подкровельного пространства. Так как эта часть дома более других помещений подвержена образованию конденсата, то без качественной гидро и пароизоляции здесь не обойтись. Наилучшим решением для утепления мансарды является использование ДВП - древесно-волокнистых плит, отличающихся устойчивостью к вредителям и доступностью. В качестве утеплителя можно использовать также пакеты минеральной ваты, стекловаты или же блоки из алебастровой стружки.

Фронтоны крыши используются для устройства двух противоположных стен мансарды. Для возведения двух других стен от пола до стропил устанавливаются вертикальные стойки, которые обшиваются легкими материалами : ДСП, вагонкой, гипсокартонными панелями и т.д.

Полезная площадь мансарды зависит от конструкции крыши. Так, ломаная или мансардная крыша позволяет получить помещение большей площади, чем двухскатная. К тому же, в первом случае можно получить пространство обычной прямоугольной конфигурации. А при наличии двухскатной крыши сначала производится обшивка вертикальных стоек, затем обшиваются стропила до предусмотренной высоты потолка. Таким образом, в этом случае помещение принимает трапецевидную форму. Мансарда, устроенная под ломаной крышей, на 1,5 м уже предыдущего этажа, а в случае двухскатной крыши – на 2 м.

Чтобы сохранить общую стилистику деревянного дома, стены мансарды снаружи обшиваются профилированным брусом или блок-хаусом, отлично имитирующим бревно.

Из всех имеющихся видов сантехники(унитазы, ванные) не любая модель сможет подойти для того, чтобы ее можно было установить внутри дома из дерева. Важно напомнить, что возведенный дом из брусьев может дать несущественный процент усадки, однако это все будет происходить и требуется заранее учесть разные перемены в поведении дерева в течение сезона во время снабжения санитарного узла. В результате этого, вопрос об установке подобной системы сохраняется.

Установка санитарного узла используя профиль со скользящим каркасом

Применение профилей со скользящим каркасом окажется самым верным решением, ибо достоинства конструкции такой системы в период, когда реализуется усадка, сохранят высоту санитарного узла в неизменном виде. Благодаря этому стены не будут подвергаться разного вида деформациям. Строение конструкции такого каркаса представляет из себя профиль из металла, который монтируют в пазы, которые относятся к вертикально расположенному типу. Пазы устанавливают в стенах и разных видах перегородок. Такие профили не обладают правом превысить высоту дома. Высота на прямую зависит от типа древа. Форма отверстий должна иметь некоторую продолговатость, а также удлиненность верхней части.

Значение длины должно быть немного больше величины, чем предполагали во время усадки в обычных условиях. Их надо прорезать с помощью болгарки. Конструкцию требуется зафиксировать более надежно. Теперь наступил момент подумать о конструкции техники санитарного узла внутри дома из бруса. Ее представляют разные биде и унитазы. Стоит принять во внимание исходные установки рам для них. Стяжка из песка и цемента может скрывать водопроводные и канализационные системы.

Если есть второй этаж, заниматься проводкой системы требуется после осуществления всех работ по отделке. Поверхность стен в санитарном узле дома из дерева надо отделывать с помощью гипсового картона, устойчивого к действию влаги. После того как закончатся работы, можно начать выполнять монтаж потолка подвесного типа, который может абсолютно скрывать установленную вентиляционную систему и проводку.

Итог. Верно сделанное устройство санитарного узла внутри дома из дерева, даст возможность не только обустроить ванную с туалетом, но и сделать возможной установку сауны или парной, которая будет обеспечивать получение наслаждения от пара даже тогда, когда проект с русской баней классического типа еще и не запланировали.

Учитывая данный факт, следует тщательно просушить брусья, предназначенные для возведения дома, перед началом его строительства. В том случае, когда в процессе строительства обнаружена сырость в каком-либо месте, прежде всего, необходимо найти причину появления сырости. Основными причинами появления сырости могут быть: теплоизоляция плохого качества, наличие одного или нескольких источников влаги.

Чаще всего сырости подвергаются полы или же конструкция ниже. При наличии в доме подвала или погреба, необходимо обеспечить данное помещение хорошей вентиляцией. Циркуляция и поток свежего воздуха непременно должны поступать через два или более вентиляционных канала. Для дополнительной вентиляции можно установить нагнетательные вентиляторы или вытяжные отверстия, которые усилят вентиляционные потоки. При отсутствии подвала стоит обратить внимание на то, как был сделан пол, соответствовал ли он всем нормам. Для качественного пола обычно применяют следующие процедуры: обработка антисептиком, применение гидроизоляционной пленки, наличие специального утеплителя. Также чтобы полностью исключить попадание влаги из-под пола, можно постелить линолеум на половину площади дома. Но в этом случае будет сильно прогнивать нижняя конструкция, так как отсутствует циркуляция воздуха под линолеумом.

Сырость может появиться и в том случае, если в процессе строительства нового дома, не были соблюдены условия теплоизоляции. Это может коснуться и домов из бруса, если они обшиты, например сайдингом или вагонкой. Различные климатические условия действиям, которых будут подвергаться дома из бруса, требуют расчета теплонепроницаемости стен. При утеплении стен изнутри помещения, следует произвести установку пароизоляции. В другом случае, теплоизоляция может быть произведена снаружи, тогда необходимо установить ветрозащиту, с помощью которой пар будет легко выходить из помещения. В первые два-три года после возведения дома из бруса, возможно, будет отмечаться появление влажности, что является нормой, поскольку бревна могут быть еще сырыми.

В качестве еще одного неотъемлемого требования при строительстве домов из бруса выступает хорошая качественная вентиляция, установленная внутри самого помещения, исправно работающие вентиляционные каналы в кухне и ванной, где часто наблюдается повышенная влажность. Пол должен содержать специальные вентиляционные решетки, которые не позволят пару скапливаться внутри помещения.

Прежде всего, узнаем некие факты о технологии производства профилированного бруса. Данный строительный материал имеет натуральное происхождение, поскольку для его изготовления используется древесина хвойных пород деревьев. Зачастую в качестве древесины берут сосну. Перед началом изготовления профильному брусу, придают нужную форму. Следующий этап заключается в вырезании специальных вырезов, которые в дальнейшем служат для сцепления брусов между собой. Далее, осуществляется тщательная шлифовка всех поверхностей при помощи шлифовальной машинки.

Применение

Профилированный брус чаще всего используется при возведении деревянных домов, бань и саун. Зачастую для постройки берут цельный брус, процесс изготовления которого заключается в удалении из бревен 3-х кантов. Цельный профилированный брус является более инновационным и востребованным, так как при его изготовлении и обработки строго придерживаются технологий, которые гарантируют качество.

Преимущества

Последнее время наблюдается тенденция постройки домов именно из дерева. И это не удивительно, ведь дерево – это натуральный материал, который лучше всего удерживает тепло в доме, а также имеет огромное количество других достоинств. Среди основных преимуществ можно выделить незначительную усадку дома (примерно 3%), устойчивость стен к короблению и выкручиванию, которые к тому же идеально ровные, вследствие чего не нуждаются в дополнительной отделке.

Благодаря точному расчету необходимого количества профиля, вероятность попадания дождевой воды в межвенцовый шов сводится к нулю, в результате чего процесс гниения исключен. Хорошая теплоизоляция помещения обеспечивается за счет плотного замкового соединения. Дома из профилированного бруса очень долговечны, поскольку имеют низкую теплопроводность и высокую водостойкость. В доме из бруса всегда присутствует свежий воздух, так как дереву характерно свойство – дышать. Проходя естественную очистку волокнами дерева, воздух с улицы очень медленно поступает внутрь помещения, благодаря чему всегда присутствует аромат дерева. В деревянных домах отсутствует сырость. Это обусловлено способностью дерева, поддерживать оптимальный уровень влажности.

Современные технологии способны обеспечить такому дому пожаробезопасность, поскольку существует множество пропиток для его защиты. Высокая сейсмоустойчивость – еще одно достоинство таких сооружений. Дом из дерева переносит землетрясение до 9 баллов. Следует отметить и эстетические качества дома из бруса, благодаря которым он с легкостью вписывается в любой ландшафт. Цена на профилированный брус достаточно доступная, в сравнении с другими материалами.

1. Одноэтапные, где возведение дома производится за один единственный цикл с дальнейшим заселением жителей. Сюда необходимо отнести каркасные и другие сооружения, которые возводятся из древесины искусственной сушки.

2. Двухэтапные, где в первую очередь выставляется коробка (около одного года), после чего происходит окончательная отделка сооружения. Подобные здания возводятся из древесины естественной влажности, в том числе и профилированного бруса. Необходимо заметить, что удлиненный производственный цикл подобных домов, это в первую очередь их преимущество, нежели недостаток. Связано это с тем, что процесс финансирования строительства также возможно разбить на этапы, (в отличие от одноэтапного процесса, где полную сумму необходимо внести сразу).

Начнем с фундамента. Заливка фундамента осуществляется в зависимости от грунта. Так, например, фундамент под дом из бруса может быть ленточный, свайный либо плита. В подвижном грунте принято использовать свайный фундамент. Именно он обеспечивает максимальную устойчивость здания. В данном случае необходимо пробурить скважины до твердой породы. Далее в скважины загоняются армированные бетонные сваи, которые обязательно должны немного выступать над поверхностью. Выступающие края сваи связываются ростверком (железобетонной лентой), а пространство под сваями обязательно заполняется керамзитом. Высокий уровень грунтовых вод вызывает необходимость использовать железобетонную монолитную плиту под всей площадью дома.

Конечно, это один из самых дорогих видов фундамента, однако, в отличие от других, ему не страшны смещения грунта в любом направлении. Дом из деревянного бруса относится к легким конструкциям, а потому оптимальным фундаментом для него является ленточный. Фундамент такого типа представляет собой жесткую горизонтальную мелкозаглубленную ленту (от 400 мм) исключительно под несущими стенами здания. Подобный фундамент достаточно надежен и главное экономичен. В траншею, на песчаной подушке, выкладывается арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Когда раствор застыл, поверх ленты выкладывают еще одну ленту из фундаментных блоков. Подобные работы разрешается проводить в независимости от времени года, с учетом необходимости добавления в раствор специальных добавок. При возведении стены и при выборе бруса для этих работ необходимо руководствоваться данными о сечении будущей стены (150-ти мм стена теплее, нежели 100 мм). Естественно чем она будет толще, тем меньше необходимо ее утеплять. При понижении толщины бруса возрастает количество швов, а также увеличивается трудоемкость самого возведения здания. Кроме того, сечение бруса лимитирует ширину комнат. Для обеспечения прочности конструкции дома необходимо осуществить перевязку ребрами жесткости. Данные конструкции устанавливаются: через каждые четыре ил через шесть метров. Стены дома возводятся поверх обвязочного венца. Возведение стен из профилированного бруса гораздо облегчает задачу строителям, нежели возведение бревенчатой стены или стены из обычного бруса.

Профилированный брус гарантирует быструю и простую сборку конструкции. При этом между венцами обязательно прокладывают льноджутовую ленту, которая обеспечивает эффективное распределение утеплителя. Профильные же соединения выполняются исключительно в заводских условиях, что гарантирует идеально ровную поверхность, которая не требуют дополнительной обработки. При возведении постройки малой высоты, венцы скрепляют деревянными нагелями. При возведении крупных сооружений, используют металлические нагели. Укладка пола осуществляется в два этапа. Сначала укладывается черновой пол, например, с дюймовой необрезной доской. Далее укладывается чистовой пол, обработанный антисептческими средствами толщиной 40 мм. Между двумя слоями, как правило, прокладывается гидроизоляция и утеплитель. Таким же образом выкладываются и перекрытия между этажами.

Оно обладает замечательными свойствами, которыми древесину наградила сама природа. Положительные качества древесины делают ее практически универсальной в любом применении в строительстве. Основные из них: малый вес и плотность, относительная простота и легкость при ее обработке, естественная красота без особых дополнительных усилий, стойкая к воздействию различных агрессивных сред, быстрота возведения различных зданий и сооружений, также дерево считается самым экологически чистым строительным материалом.

Дерево имеет особую микроструктуру и естественный полимер, которые состоят из клеток-волокон, которые располагаются вдоль ствола дерева.

Для строительства домов коттеджного типа в современное время широко используется клееный брус.

Его свойства практически ничем не уступают таким материалам как бетон или кирпич. Также одновременно при таком строительстве соблюдаются минимальные сроки и затраты на возведения здания.

Все больше и больше среди древесного строительства становится популярным и распространенным строительство сруба из бруса. Одно из его главных преимуществ - низкая теплопроводность материала. По этому дома возведенные таким способом намного теплее кирпичных, и значительно дешевле.

Дерево приносит также бесконечную пользу для вашего здоровья, внутреннее пространство насыщенное ароматами леса, что позволяет укрепить здоровый сон, благотворно влияя на организм человека, влажность воздуха остается неизменной круглый год. Также такой вид легкого строения не требует застройки усиленного фундамента. Если даже со временем грунт начинает оседать или смещаться, то сруб из бруса в состоянии выдержать это и в силу своих возможностей противостоять им, при этом не подвергаться растрескиванию или изменению первоначально заданной формы.

Также деревянные здания и сооружения после обработки антисептиками и антипиренами в состоянии противостоять гниению и насекомым.

Также одно из самых главных качеств – это благотворное влияние на человеческий организм внутренней ауры, которая ощущается сразу же после того, как переступишь порог здания, организм успокаивается, нервная система улучшается, повышается хорошее самочувствие и снимается стресс.

Толщину материала на сруб нужно подбирать исходя из строгих морозов зимы. При температуре до -30°С – толщина бруса 22-24 сантиметра, если выше – 24-36 см. начальный ряд бруса обязательно нужно пропитывать водоотталкивающим веществом и устанавливать строго в горизонтальном направлении.

Как правило, такие дома изготавливают из древесины, в качестве материала для стен выбирают брус или бревно. Одним словом это полноценная жилая постройка, которая может использоваться для постоянного проживания. Дом, построенный из бруса или бревна не будет ничем уступать современным котельцовым домам. Деревянные дома считаются не только экологическими строениями, но и "живым" жильем, ведь смолы, содержащиеся в дереве благотворно влияют на здоровье человека.

Рассмотрим, как происходит постройка конструкции полуторного дома.

Первый этаж такого дома строится из бревна или бруса, второй этаж по площади строится меньше первого. Такую схему используют для того, чтобы дом вышел дешевле по стоимости. Иногда заказывают другие дома, достаточно высокие по стоимости. Такие дома сделаны из двух полноценных этажей, которые сделаны из бревен или бруса. В результате получается основательный загородный дом под ключ, использующийся, если его должным образом утеплить и отделать, как постоянное жилье. Такие дома не из дешевых, поскольку первый и второй этажи по высоте делаются около 2,35 метров. Получается, что такой дом выполнен из 34 рядов, а далее идет фронтон небольшого размера. Как альтернативу, многие выбирают деревянные полуторные коттеджи или дома, где 1 и 2 этажи одинаковы по площади, а стены 2-го подняты на один метр, либо на 1,5 м по всему периметру. Таким образом можно значительно сократить затраты на дом, при этом необходимая этажная площадь сохраняется. Весь дом обычно делается из одного материала.

Следует заметить, что такие полуторные дома ни коим образом не сравнимы с садовыми домиками с мансардным этажом. Полуторные дома могут быть как брусовыми, так и каркасно-щитовыми.

Полуторным домом называется дом, высота которого полтора этажа, поэтому часто и обозначаются такие строения обозначение, как дом в 1,5 этажа. Такая конструкция хороша для того, чтобы выгодно использовать жилую площадь помещения. При такой схеме строительства площади первого этажа и второго этажа равны, в отличие от схемы постройки дома с мансардным этажом, где первый этаж всегда больше, чем мансардный. Когда заходит речь о доме с полуторным этажом, в основном имеют в виду дом, который построен из бруса или бревна. Как пример можно рассмотреть технологию постройки полуторного дома из бруса. В этом случае стены 1-го этажа создают из бруса 17-18 венцов, далее кладут балки для перекрытия этажа, стены второго этажа брусом поднимают минимум на один метр ( по этой причине такую конструкцию и называют полуторной) и только после этого следуют фронтоны, сделанные полностью.

В чем же плюсы домов в полтора этажа? В первую очередь, вы выигрываете в жилой полезной площади. Во-вторых, ощутимо экономите количество денежных средств. Такой дом полностью можно назвать капитальным, а также он эстетично смотрится как снаружи, так и внутри. На основании всего сказанного подведем итог. Полуторный дом – это один из самых рациональных вариантов при выборе конкретного типа строения дома, поскольку это не дом построенный с щитовой мансардой и не вариант дачного домика с щитовой, а также и не двухэтажный коттедж из бруса, построить который не каждый может себе позволить в силу финансовых возможностей. Для наглядности ниже представлен проект полуторного дома (обратите свое внимание на габариты этажей).

И для того чтобы конечный результат был обеспечен на высоком уровне необходимо учитывать несколько влияющих факторов.

На сегодняшний день практически 40% от имеющихся энергоресурсов люди тратят на обогрев своего жилья, и именно поэтому на рынке стали крайне востребованными разнообразные обогревательные системы, утеплительные материалы, способные обеспечить в доме максимальный комфорт и уют.

Строительные утеплительные материалы существенно влияют на качество проживания в помещении, поскольку благодаря ним части дома защищаются от нежелательного температурного колебания. Поддержание стабильного температурного режима увеличивает срок эксплуатации строительных конструкций.

Профессиональные строители предоставляют свои рекомендации по поводу того, как лучше всего утеплить свой дом и обеспечить в нем комфорт, способный сохраниться на протяжении долгого времени. Главными из них считаются:

1. Выяснение причины потери тепла.

Для начала нужно определить самые главные дефекты создаваемой тепловой защиты помещения. Главным показателем в данной ситуации является низкая температура или же большие финансовые затраты на обеспечение достойного отопления. И в связи с этим, не будет лишним провести специализированное обследование территории – какая причина возникновения холода в помещении и что вообще нужно делать, для того чтобы исправить все это? В доме буквально все элементы задействованы в процессе теплообмена с окружающей средой. И если проектировка помещения была проведена правильно, то тогда и тепло будет распространяться равномерно по всему дому.

2. Проверка уровня влажности материалов.

Проверка уровня влажности материалов, используемых для создания ограждающей конструкции. Немаловажным показателем считается и уровень влажности поверхности стены, поскольку именно она является парозащитным барьером между утеплительным материалом и самой улицей. Именно от влажности зависит уровень тепловой защиты – при повышении уровня влаги, существенно увеличивается теплопроводность и тем самым помещение быстрее охлаждается, что негативно отображается на отоплении. И именно поэтому, во время эксплуатации дома, нужно обязательно следить за уровнем влажности в помещении.

3. Выбор оптимального материала для утепления.

Определитесь с выбором оптимальных материалов для создания утепления дома. На рынке предоставляется невероятно большой ассортимент, который увлекает своими техническими данными, также предоставляются разные производители и совершенно разные размеры утеплителя, поэтому нужно стараться подыскать что-то интересное для себя в зависимости от личных предпочтений.

Учитывая все факторы можно избежать нерационального расхода материальных средств на дополнительное отопление жилища.

Древесина, как природный материал, "дышит", даже если уже из бревен выстроен дом. "Дышит" - это означает: впитывает излишки влаги, подсыхает, расширяется от тепла и сжимается в холоде. Все эти процессы не проходят бесследно, хотя дерево - один из самых долговечных материалов. При перепадах температуры, изменениях уровня влажности древесина, не обработанная специальными растворами, может покрыться плесенью или начать разрушаться вследствие поражения "грибком", превращаясь в труху.

И, как всякий натуральный материал растительного происхождения, древесина может подвергаться опасности порчи вредителями - пчелами, короедами, муравьями или разными древесными жуками (древоточцами, древогрызами). Очень важно провести профилактику неповрежденного бруса или оцилиндрованных бревен тогда, когда происходит отбор строительного материала. Например, на начальном этапе строительства дома, хозяйственных построек, а тем более бани, в которой перепады температуры и влажности - нормальное и обязательное явление. Чем раньше будут обнаружены очаги с "поселениями" насекомых или бактериями, тем меньше риск "заражения" "здоровой" части бруса или оцилиндрованного бревна.

Довольно легко обнаружить дефект древесины, если бревна не оштукатурены - видно с первого взгляда. Сложнее, если поврежденный брус закрыт внутренней отделкой. Тогда определить места, покрытые грибком или плесенью, траченные насекомыми, сложнее. Долго дом или баня, построенные из бруса с очагами поражения, не простоят.

Следовательно, оцилиндрованные бревна или брус обязательно должны быть осмотрены на предмет заражения грибком или наличие насекомых, отсортированы, а "здоровая" древесина в обязательном порядке обработана специальными растворами. Тем более что выбор таких средств в магазинах довольно большой, технология обработки несложная.

Если все-таки решитесь доверить эту работу специалистам, то обращаться нужно в проверенные фирмы, где все будет сделано быстро и недорого. Например, "Банидом", где выполняют обработку профессионально.

Существует несколько дефектов в срубах деревьев, которые напрямую влияют на качество будущей продукции.

Одним из значимых дефектов является кривизна ствола (кривоствольность), которая определяется при помощи вертикали по отношению к дугообразному стволу. Из-за изгиба стволовой части некоторые волокна древесины получаются перерезанными, в результате чего изделия, изготовленные из такого материала, не будут иметь достаточную прочность.

Еще одним дефектом является нарушение естественного сгона, который подразумевает уменьшение диаметра стволового сечения в направлении от основания ствола к вершине. Значимым пороком считается, когда диаметр сечения сруба через один метр имеет незначительное отклонение на 1 см. Использование такого дерева в производстве не допустимо.

К следующему дефекту относятся выпадающие сучки, которые в процессе высыхания древесины начинают выпадать и в этих местах остаются отверстия, влияющие на прочность и изделия. Дело в том, что мелкие ветки имеют со стволом общую волокнистую основу, а после того как дерево подвергается рубке ветки тоже удаляются. Какое должно быть допустимое количество сучков на стволе определено ГОСТ.

Пораженная древесина грибками и насекомыми может быть подвержена поверхностному гниению и трухлявости, но при правильной обработке она еще пригодна к применению. Но если в древесине появились мелкие отверстия, то это значит, что в ней завелись жуки и личинки, поедающие древесину. Такой материал должен быть срочно обработан инсектицидами.

Некачественным древесным сырьем являются стволы с трещинами, что говорит о его хрупкости и непосредственно влияет на его товарные качества. Это также возможность проникновения во внутрь ствола инфекций.

Разновидности трещин в стволе дерева

• Трещины метиковые имеют радиальное направление по срезу дерева.
• Трещины простые – находятся в одной плоскости.
• Трещины сложные – находятся в нескольких плоскостях. Расширение трещин происходит в процессе сушки, что в значительной мере снижает качество древесины как исходного материала.
• Различаются также и морозные трещины, возникновение которых происходит под воздействием низких температур. Такие дефекты происходят в основном внутри ствольной части дерева и выглядят как наросты.
• Трещины отлупные – расположены между кольцами на срезе ствола, бывают широкими и сквозными. Причиной их возникновения являются неравномерный рост дерева. Такие дефекты являются серьезными и поэтому древесина непригодна к применению.

Мелки трещины, которые появляются в процессе усушки и имеют глубину до 1 мм, считаются нормальным явлением и такая древесина пригодна для изготовления бруса.

Профилированный брус – это результат обработки бревен, приобретает снаружи вид полукруга или ровной поверхности (с наличием/отсутствием фасок), а внутренняя часть представляет собой плоскость. Непосредственное профилирование бруса, создающее связки пазов и шипов, выполняется по бокам заготовки. В изготовлении данного стройматериала используется древесина хвойных пород, при этом не применяются клей и химические соединения.

Технологический процесс выпуска профилированного бруса состоит из подготовительного этапа, изготовления бруса, его профилирования и дополнительных деревообрабатывающих операций.

В подготовительный период производится:

• Заготовка пиловочника, включающая отделение корневой системы и кроны, а также очистку бревна от заболони (наружного более влажного и рыхлого слоя древесины). Благодаря удалению заболони достигается уменьшение количества и глубины трещин при последующей сушке древесины.
• Создание неглубоких пазов вдоль верхней и нижней кромки бруса для уменьшения напряжения в древесине и, тем самым, уменьшения риска возникновения в дальнейшем трещин.

Во время непосредственного изготовления бруса:

• Заготовка пропускается через пилораму, что позволяет на выходе получать брус с расчетными размерами поперечного среза;
• Высокоточный торцовочный станок проводит оптимизацию погрешностей закругления бруса, благодаря чему уменьшается показатель припуска на дальнейшую обработку и снижается количество отходов;
• С целью уменьшения уровня естественной влажности (максимально допустимая величина 22%) брус на некоторое время помещается в специальную камеру для ускоренной сушки или в помещение для высушивания естественным образом.

После процесса сушки наступает этап профилирования бруса. С помощью деревообрабатывающих станков, которые имеют не менее 6 шпинделей, выполняется обработка заготовки одновременно с четырех сторон. За счет этого достигаются гладкая поверхность материала, а также заранее рассчитанные форма и профиль бруса (пазы и шипы). В итоге, профиль бывает с наличием одного, двух или нескольких пазов/шипов.

На заключительной стадии производятся дополнительные операции: торцевание по длине, высверливание отверстий под нагели, нарезка в брусе чашек с применением специальных чашкорезных и торцовочных станков. Все эти операции усложняют технологический процесс и приводят к увеличению цены на стройматериалы. Но дополнительная обработка позволяет сэкономить чуть позже - в период возведения дома.

В итоге, профилированный брус приобретает ряд ценных качеств, и одно из них – это крепкое сцепление бревен при строительстве благодаря наличию системы паз/шип. И при этом не теряются свойства самого обычного бруса, из-за которых данный стройматериал приобрел такую популярность у застройщиков.

Ежегодное удорожание ценных пород древесины стимулировало создание новых прочных и надежных строительных материалов. Отличный тепловой микроклимат помещений все чаще в последнее время создается с помощью клееного бруса.

Хорошее качество данного материала стимулирует ежегодное возрастание потребления на мировом рынке примерно на 30 %. Клееный брус по своим характеристикам превзошел даже чистую древесину: он более прочный, не поддается гниению, имеет усадку примерно в пять раз меньше, чем обычный брус. Каждый стройматериал характеризуется тепловодностью, т. е. способностью не передавать тепло из помещения в холодную окружающую среду. Теплопроводность клееного бруса ниже теплопроводности кирпичной кладки, дуба и даже пенобетона. Это значит, что данный стройматериал способен очень хорошо хранить тепло внутри помещения.

Постройки из клееного бруса смотрятся очень эстетично. Такой брус используется часто как для внешних, так и для внутренних отделочных работ. Отделанные клееным брусом беседки, дома, навесы, балконы, галереи выглядят очень красиво. Часто клееный брус также используют для покрытия полов, отделки подоконников, изготовления перил, оконных блоков.

Производство клееного бруса происходит примерно в такой последовательности: сначала проводится тщательная сушка бруса, затем высушенный брус строгают и удаляют найденные дефекты; следующим этапом идет распиловка бруса на доски необходимого размера; эти доски (ламели) калибруют, профилируют, просушивают, прострагивают, проверяют на наличие дефектов (обнаруженные дефекты удаляют) и только потом проклеивают и сращивают. Процесс довольно трудоемкий и требует специального оборудования и инструментов. К тому же необходимо иметь определенные навыки по выполнению различных операций, т.е. надо быть специалистом в данной отрасли.

Высокая теплоизоляция и плотность прилегания клееного бруса определили для него ведущее место среди лучших стройматериалов. Аккуратно вырезанные пазы и гребни надежно и прочно фиксируют брус на стене, не оставляя места зазорам даже в угловых соединениях.

Еще одним преимуществом клееного бруса является то, что клееный брус можно изготовить с заранее прогнозированными свойствами. Особенно прочными получаются конструкции из северной древесины.

С целью защиты бруса от вредных насекомых его обрабатывают специальными препаратами, антисептиками. Долговечность и надежность вашего дома обеспечены. Осталось только утвердить проект желаемого строения и начать строительство.

Строительство дома из древесины не простое дело, так как специалист должен знать тонкости этого строительного материала. Если во время производства бревен они были плохо просушены, в деревянных сооружениях, построенных из такого материала, могут возникать проблемы, например деформация. Чтобы избежать этого, нужно применять только сухой брус, и при строительстве деревянных домов крепить брусья нагелями.

Название нагель от морского означает круглый стержень, который изготавливается из дерева или метала и имеет рукоятку. Нагель использовался при спуске такелажа для его крепления и укладки. Нагель родом из Германии, и переводится как гвоздь.

Он представляет собой деревянный или металлический штырь в форме гвоздя, который служит для сохранения вертикальности деревянных стен. Нагель работает на изгиб или на срез. Он очень полезный при строительстве домов из брусьев, особенно когда используется плохо высушенная древесина.

При использовании этих штырей в строительстве, в несколько раз увеличивается стойкость и прочность конструкции. Они не позволят бревнам прокрутится или деформироваться. Для крепления бревен при небольших нагрузках можно крепить деревянными нагелями длиной примерно 25-30 см. Когда нужно закрепить брусья для большей нагрузки, нужно использовать металлические нагеля или "гвозди" из более прочных, твердых пород деревьев.

Металлические нагеля более прочные, чем деревянные, они производятся из армированного железа или труб. Металлические нагеля у строителей пользуются не очень хорошей репутацией. Армированные тяжело вбиваются, а трубные нагеля плохо справляются с большой нагрузкой. Деревянные нагеля должны быть произведены из твердых пород деревьев. Они хорошо переносят сезонные перепады температуры.

Лучший материал для деревянных нагелей – береза, их изготавливают диаметром от 24 до 25 мм. Производятся они из сухого материала, если они хорошо высушенные их легче устанавливать, и при этом посадка будет крепче.

Проводить сборку деревянные конструкции нужно в несколько этапов. Сначала два первых венца нужно соединить при помощи нагелей, нагеля нужно утопить, чтобы при укладке брусьев они хорошо скользили, потом укладывают один ряд бревен. От угла нужно отступить от 30 до 50 см, отверстия нужно сверлить в шахматном порядке 150-200 см друг от друга через венец. Нагеля закрепляют клеем. Их толщина должна быть 20-30 мм, длина на 20-30 мм короче самого отверстия.

Деревянные нагеля, выполненные в форме многоугольника крепче удерживаются в брусьях, круглые рифленые также прочно держатся в посадочном месте.

Нагеля из металла сейчас также применяются в строительстве, но выяснилось, что металлические со временем могут принести не только пользу, а наоборот, повредить конструкцию. Поэтому можно с уверенностью сказать, что деревянные нагеля превосходят по всем параметрам металлические.

В технологии строительства деревянных срубов в настоящее время используются два вида материалов: просто подобранные и срубленные бревна для строительства конкретного дома и специально обработанные бревна.

Последние при обработке приобретают правильную геометрическую форму цилиндра выбранного диаметра и установленной длины. В последующем это значительно упрощает работы по возведению сооружения.

Возведенные дома из самых обычных бревен, изготовленных ручным способом, много веков хранят тепло и красоту, неповторимость. В их строительство вложено много ручного труда топором: рубка подобранных для дома деревьев, очистка бревен, создание деталей соединения и крепежа, продольных пазов и др. Образцы деревянного зодчества говорят о высоком мастерстве наших дедов и прадедов, их творческом отношении к построению своего жилища.

В наше время основы строительства деревянных домов остались прежними, но технологии претерпели глубокое усовершенствование. Прежде чем приступить к строительству дома, необходимо определиться сначала с его размерами, только следующим шагом будет подбор материала. Для строительства обычно используют деревья хвойных пород, в основном ели и сосны. Именно такая древесина имеет высокую концентрацию смол, что делает ее изначально прочной, водостойкой, теплоизолирующей. В зависимости от размеров и назначения строения подбирают деревья нужного диаметра и возраста. Это обеспечивает экономность и надежность проекта.

Для обработки стройматериала современные мастера используют специальный инструмент.

При этом бревно не подвергается излишней обработке, излишним физическим напряжениям. Знающие специалисты проведут отсортировку бревен, очистят от коры, отшлифуют, определят, какой стороной бревно положить наружу, так как концентрация смол с разных сторон неодинаковая. Большая концентрация смол в бревнах на наружной стороне здания повышает водостойкость строения, а значит, и долговечность.

Бригада специалистов четко и слаженно проведет все необходимые подготовительные и основные работы по строительству современного деревянного дома. Бригадой специалистов будет произведена выемка пазов, подгонка бревен и нумерация. Дальше остается собрать свой дом, подобно тому, как ребенок собирает конструктор. Эта сборка может быть произведена за считанные дни. Это очень практичная технология, но это тоже надо делать умеючи.

Какой построить дом? Можно построить его с помощью ручной рубки, а можно с помощью современных технологий. Плюсом ручной постройки является оригинальность, которая подчеркивает неповторимость и индивидуальность своих хозяев. Для возведения дома с помощью рубки можно использовать бревна различной толщины, тонкие для немассивных построек и толстые вековые бревна для солидных презентабельных сооружений. Для надежной термической изоляции рекомендуется использовать бревна диаметром от 20 до 40 см. Дом, строящийся из бревен такой толщины, несложно собрать самостоятельно, если есть навыки работы. Минусом такой технологии является огромная трудоемкость, так как необходимо вручную подогнать бревна очень плотно, чтобы исключить утечку тепла обеспечением надежного примыкания бревен. Из-за того, что рубленные бревна надо длительно сушить, увеличиваются сроки строительства. Надо знать, как правильно производить сушку, при какой температуре, чтобы бревна не деформировались.

Менее трудоемким и не менее качественным будет дом, построенный специалистами высокой квалификации. Именно они хорошо разбираются в том, какие выбрать бревна, как правильно произвести их обработку и подгонку. Вся эта работа проводится на специально подготовленных и оборудованных площадках в очень сжатые сроки. Бригада специалистов организует постройку дома быстро, качественно, надежно и правильно.

Но именно вы знаете, в каком доме вы будете чувствовать себя комфортно и уютно. Ознакомившись с недостатками и преимуществами существующих технологий, сможете сделать свой правильный выбор.

Рубленный дом—это всегда тепло, уютно и экологично.

Оцилиндрованное бревно – это тот строительный материал, которому до сих пор не нашли лучшей замены: он натуральный, а после специальной обработки не требует дополнительной внешней отделки.

Чтобы понять, что представляет собой оцилиндрованное бревно, давайте попробуем разобраться, как его получают

Сортировка сырья. Оцилиндрованное бревно получают из отсортированного по диаметру сырья – пиловочных бревен диаметром не менее 20 мм, которые обрабатываются на токарно-фрезерных станках.

Оцилиндровка бревен. Оцилиндровка проводится для того, чтобы заготовка имела одинаковый диаметр по всей длине. После обработки, бревна раскраивают и разрезают под нужные размеры – они будут служить деталями дома.

Нарезка чашек. Для плотного соприкосновения заготовок друг с другом, в оцилиндрованных

бревнах по всей длине выбирается паз в виде чашки на станках проходного типа.

Обработка антисептиком. Чтобы уберечь бревна от воздействия внешней среды: поражения плесенью и микроорганизмами они подвергаются обработке антисептиком на основе воды, что важно для того, чтобы капилляры древесины были открыты.

Как происходит возведение домов из оцилиндрованного бревна?

На строительство домов из оцилиндрованных бревен уходит намного меньше времени, в среднем около 6 месяцев. Процесс возведения не трудоемкий и заключается в укладке подготовленных бревен в строгой очередности. Для скрепления бревен между собой под определенным углом, в них по краям предусмотрены пропилы. Так как все бревна одного диаметра и с выпиленными пазами-чашами, то они образуют прочную и герметичную конструкцию. Для лучшей изоляции в пазы чаши укладывается современный теплоизолирующий материал.

Сушка возведенного здания в естественных условиях

Полученные стены с гладкой поверхностью выглядят очень красиво и не требуют оштукатуривания или другого вида обработки. В таком виде они оставляются для просушки на полгода. После сушки в естественных условиях, оцилиндрованные бревна с внешней стороны еще раз покрываются антисептиком, но с другими свойствами – он предотвратит отсыревание стен, их возможное гниение, поражение грибками и другими микроорганизмами. За время сушки на бревнах образуются мелкие ворсинки, их устраняют путем окончательной шлифовки внутри помещения. Шлифование позволяет создать идеально гладкую и глянцевую поверхность, которую остается покрыть лаком на основе натуральных смол.

Ваш дом из оцилиндрованного бревна готов к вселению! Со временем он не просядет, не даст трещин, но будет теплым, уютным, ведь дерево – это натуральный материал с массой достоинств.

Необходимо учитывать покупательские способности обычного гражданина, также особенный климат, обычаи и различные предпочтения. Альтернативных вариантов материалам из дерева, в принципе, немного и только поэтому возведение домов из дерева, различных загородных домов, саун является очень популярным и известным в нашей сфере недвижимости.

Причин заинтересованности в домах из дерева и коттеджах довольно-таки много, среди них следующие:

1. Деревянная конструкция сравнительно немного весит, что может позволить уменьшить расходы при обустройстве наиболее громадного, и как следует, соответственно, оборудования по наиболее дорогой цене.

2. Сравнительно небольшая цена материалов для строительства

При возведении домов из шлакоблока или кирпича, обычно требуется больше финансовых ресурсов на материалы для строительства, а также определенного времени для строительства каркаса дома. Строения из клееного бруса по цене обходятся в 3 – 4 раза дешевле, нежели дома из иных стройматериалов.

3 Возможное уменьшение по времени на следующие обычные варианты перепланировок, в частности, это обычно бывает в случаях с каркасными деревянными домами.

4. Это и особенный микроклимат, хорошо влияющий на психологическое и физическое состояние проживающих в нем людей. Это эффективно связано как с уютным и «теплым» цветом древесины, так и с ее построением. Стенки деревянных домов «дышат», и этим поддерживают и проводят контроль уровня влажности помещения и стоимость затрат отопления деревянных домов намного уменьшается в конечном итоге.

5. Также, период времени, в течении которого помещение должно успеть прогреться, становится намного меньше, чем у домов, возведенных из кирпичей или шлакоблочных домов. В случае же регулярного проживания в доме, дом гораздо более хорошо бывает подготовлен к зимнему периоду. Не нужно будет регулярно ремонтировать образование различных трещин, которые могут образоваться во внутренней отделке от возможных перепадов температуры.

Постройка будет долговечной. Раньше бытовало мнение о преимущественной долговечности кирпичных домов, но на сегодняшний день это уже далековато от истины. Если при постройке используется клееный брус, специализированные пропитки и различные строительные технологии, то это позволяет домам, построенным из дерева быть такими же долговечными и эксплуатируемыми, как и кирпичные или шлакоблочные дома.

Наличие простоты возведенной постройки. При использовании бруса, оцилиндрованных бревен и иных различных элементов из дерева можно не нанимать строителей высокой квалификации. Также, после того, как закончиться строительство, можно отказаться от проведения отделки и оставить вид дерева в первоначальной природной красоте.

При строительстве бань и домов особое предпочтение отдается, как правило, профилированному брусу. Однако, как известно, древесина в независимости от сорта сильно подвержена различным повреждениям и, в сравнении с искусственными материалами, может очень быстро покрыться серо-синими пятнами. Как правило, это обусловлено слишком влажным воздухом в сочетании с высокой температурой, что позволяет различным грибковым спорам глубоко приникать в дерево. Во избежание подобных ситуаций необходимо придерживаться следующих правил.

В первую очередь необходимо обращать внимание на качество древесины. Самым же качественным является зимнее дерево, так как при его заготовлении температура не превышает 10 °С, что, разумеется, приводит к вымораживанию влаги в порах дерева. Как результат, дерево не подвергается грибковым заражениям. Летняя же древесина, в связи с отсутствием вымораживания влаги, будет сырой, а потому использовать ее нежелательно.

Помимо грибковых заражений такая древесина очень подвержена деформации. Кроме того, вторым по важности условием при выборе дерева является пропитка антисептиком, что позволяет избежать появления синих пятен. Пропитка антисептиком является особенно актуальной при длительном процессе стройки, когда вы уже запаслись большим количеством строительного материала и он долгое время лежит на стройплощадке. Такая древесина должна вымачиваться целиком в защитном растворе исключительно в заводских условиях. В этом случае она будет иметь защитный слой, что гарантированно убережет ее от грибкового заражения и распространения грибка на остальной стройматериал.

При желании и с целью экономии денежных средств вы можете осуществить пропитку древесины и самостоятельно. Для этого вам понадобится минимум средств, а именно: распылитель, кисть или же валик. Все же, следует понимать, что дело это не легкое и, наоборот, требует максимального качества выполнения.

Следует отметить, что данный грибок не является единственной угрозой для вашего стройматериала, но, в отличие от остальных, грибок очень глубоко проникает в древесину, что является предпосылкой для ее гниения и разрушения. Итак, предотвращение заражения древесины является основной задачей любого, кто все же решился использовать данный строительный материал в ремонте или строительстве. Правильный подход к выбору и обработке дерева поможет вам сохранить свои деньги и нервы.

Постоянный стресс от пребывания в столь экстремальных условиях приводит к тому, что многие достаточно отчетливо ощущают свой дом своей личной крепостью и стараются наполнить ее максимальной атмосферой уюта, где можно расслабиться и просто отдохнуть.

Древесина уже на подсознательном уровне, что восходит к далеким предкам, воспринимается как символ тепла и комфорта, а теперь, когда в ассортименте столь широкий выбор форм и расцветок, не говоря уже о самой фактуре и породе дерева, вариант для дизайнерского оформления может подобрать для себя каждый желающий.

Не стоит забывать и об энергетическом кризисе, который вновь бумерангом вернулся из недавнего двадцатого века – сейчас люди все больше задумываются о том, чтобы сохранить как можно больше ресурсов и тратить как можно меньше энергии: топлива осталось всего на несколько десятилетий, и пока не изобрели достойного аналога, к нему нужно относиться крайне бережно. Древесина как раз таки является символом подобного сбережения ресурсов, ведь на изготовление и постройку тратиться куда меньше, нежели на аналоги из пластика, металла, бетона или же кирпича. Более того, сокращаются расходы и на энергоснабжение самого дома, ибо дерево обладает идеальными терморегулирующими свойствами и на обогрев такого строения нужно меньше материальных и временных затрат.

Дерево всегда предпочитали какому-либо другому материалу хотя бы из соображений простоты его обработки и установки: в древности дерево ничем не скрепляли даже, выпиливая из досок своеобразный конструктор, который надежно соединялся между собой. Да и при правильной обработке данный материал считается одним из самых долговечных, из тех, что не требуют постоянного ремонта или особенного ухода.

Древесина, как некогда часть живого существа, обладает одним уникальным свойством – «дыханием» и связанным с этим фильтрацией воздуха. Запыленный уличный воздух проникает в помещение сквозь поры и волокна, при этом очищаясь, наполняясь влагой и даже приобретая более-менее комфортную температуру – то есть, в доме создается своеобразный микроклимат. Нельзя забывать и о смолах, и об эфирных маслах, которые оказывают благоприятное воздействие на человека. Плюс, многим просто нравится аромат дерева. Из-за всех этих факторов считается, что те, кто живет в деревянных домах, куда как более здоровые, по многим исследованиям доказано, что у таких людей меньший риск заболеть, они не мучаются депрессиями, бессонницей или аллергическими реакциями. Последнее происходит хотя бы от того, что дерево не притягивает к себе пыль, в отличие от пластика.

Помимо эстетической привлекательности, долговечности и энергетической ценности, дерево также играет важную роль для экологии: этот материал можно вторично переработать или же использовать уже вторично переработанные конструкции – и на производство деревянных строительных объектов уходит в 10 раз меньше энергетических затрат. И даже больше: дерево даже после переработки на стройматериал продолжает поглощать углекислый газ, что приводит к существенному сокращению его содержания в атмосфере (1 кубометр поглощает примерно 1 тонну СО2).

Процедура изготовление профилированного соснового бруса. Он изготавливается путем подгонки соснового бревна в заводских условиях до нужной формы. После придания бревну необходимой формы на нем обязательно делается соответствующий надрез, предназначенный для создания пазово-шиповой сцепной системы между бревнами. Далее, полученный брус шлифуется, что придает ему идеальную гладкость.

Основными сферами использования профилированного бруса являются возведение различных деревянных построек, крыш, садовой мебели, навесов и беседок, и, конечно же, саун и бань. Широкое применение данного стройматериала указывает на то, что он завоевал огромное доверие не только среди строителей, но и среди изготовителей различной мебели и, безусловно, клиентов.

Преимущественные особенности профилированного бруса. Характерной особенностью изделий из профилированного бруса является их надежность и прочность. Кроме того, такой брус, подвергаясь различным атмосферным воздействиям или воздействию со стороны людей, не меняет своей формы и обеспечивает устойчивость и целостность строения. Более того, он очень устойчив к усаживанию и короблению. Немаловажным преимуществом профилированного бруса является простота в установке, что позволяет возвести строение в рекордно короткие сроки. Это же, в свою очередь, поможет сохранить деньги. Строения из бруса весьма теплопроводимые, влагостойкие и способны «дышать».

Благодаря этим качествам профилированный брус рекомендуют применять при строительстве бань и саун.

Использование профилированного бруса при возведении крыш. Благодаря пазово-шиповой сцепке профилированного бруса крыши выходят завидно прочными и стойкими к плохим погодным условиям. Кроме того, такой брус исключает любую опасность с экологической точки зрения. Благодаря наличию огромного количества различных видов профилированного бруса Вы можете возвести крышу практически любой конструкции. Это отлично подойдет хозяевам, которые желают сделать крышу своего дома оригинальной.

Следует отметить, что такие крыши крайне долговечны и подолгу не требуют ремонта. Они обладают отличными звукоизоляционными свойствами, чем обеспечивают защиту жителям дома, например, от стука дождя, а также сильных порывов ветра. Таким образом, для быстрого возведения надежного строения рекомендуется использовать профилированный брус.

Главной причиной такой популярности является то, что в таких домах низкая теплопроводность. Зимой они теплые, а летом прохладные. Жить в таком "живом" доме очень комфортно.

Что же все-таки лучше – брус либо бревно? Для строительства деревянной постройки используют как брус, так и бревна. Рубленые бревна цилиндрической и геометрической формы позволяют им плотно лежать между собой, а это дает возможность образованию, так называемого мостика холода.

Брус применяют только тот, который обладает правильной геометрической формы, способствующей к плотному прилеганию стеновых венцов и проникновению чрезмерного холода в дом.

Понятно, что не весь брус одинаковый. Его изготавливают методом обработки древесины. Брус можно сразу применять в строительстве, но у такого не просушенного бруса очень высокая степень естественной влажности и он будет давать усадку строению в течение нескольких лет. На протяжении этого периода не стоит заселяться в дом, протапливать его, так как внутренние стены могут быстро высохнуть и неравномерно деформировать каркас. Из-за внутренней усушки и напряжения, брус способен немного менять свою геометрическую форму. Могут появиться щели, которые необходимо как можно быстрей законопатить естественным материалом.

Если брус хорошо высушен, оструган и отшлифован, тогда его называют профилированным. Шлифовка бруса высоким классом чистоты дает возможность получать этот материал опрятного вида.

Построенный из такого бруса дом будет смотреться наиболее эффектно и ему не нужна дополнительная внешняя отделка и послеосадочная конопатка, а полное отсутствие разных химических ингредиентов обеспечит строению абсолютную внутреннюю экологическую чистоту.

Наиболее распространенный материал для бруса является хвойная древесина либо лиственница. Брус из хвойного дерева имеет естественную бактерицидную пропитку, которая защитит его от различных вредителей, грибков и плесени. Также долговечным и прочным является брус из ясеня и дуба. Защищать деревянное строение от вредителей и грибков специальными пропитками необходимо раз в 2-3 года.

За счет геометрической формы бруса практически к нулю сводится на него негативное воздействие дождя. Перед возведением "быстродомов" либо домов-срубов, необходимо разработать под него проект по всем правилам и требованиям. Согласно им поставщик материала изготовит необходимый комплект профилированных брусьев, со всеми стыковочными элементами, которые нужны для более быстрого и лучшего соединения.

Благодаря карте сборки, опытные строители соберут такой дом, как конструктор в течение минимального времени. Уложат уплотнитель в межвенцовые швы, возведенные стены для большей жесткости скрепят стяжкой. Буквально через 3 месяца после завершения монтажа кровли можно начинать внутренние отделочные работы.

Элитные дома из бруса благодаря долговечности и соответствию высоким стандартам качества набирают все большую популярность. Люди, предпочитающие городской суете свой собственный уголок для уединения, по достоинству оценили преимущества данных построек.

Особенности деревянной архитектуры

Каждому, кто остановил свой выбор на элитных домах из бруса, следует учесть, что они существенно отличаются от каменных и бетонных зданий, как и от классических бревенчатых строений. Отметим следующие характерные особенности и преимущества строений из этого древесного материала:

• Идеальный температурный режим помещений. За счет своей структуры дерево сохраняет благоприятный климат в помещении.
• Устойчивость к суровым климатическим условиям. Хвойные породы растут в переменчивом климате: перепады температур, влажность и засуха только закаляют древесину.
• Невысокая стоимость сырья. По сравнению с расценками на популярные на строительном рынке материалы, древесина отличается демократичными ценами.
• Эстетичный внешний вид элитных домов из бруса на долгие годы. С течением времени правильно заготовленное сырье не гниет и не портится. Оно приобретает благородные серебристые и охристые оттенки, подчеркивающие неповторимую фактуру древесины.

Кроме всего прочего, брус, используемый для постройки жилья класса «люкс», подвергается длительной сушке, что предохраняет его от рассыхания.

Услуги компании

Компания «СК БрусДом» предоставляет ряд уже готовых проектов элитных домов из бруса «под ключ» в Москве и Петербурге.

Элитные коттеджи могут быть не только сезонной постройкой, но и местом постоянного проживания. Благодаря индивидуальной планировке и исключительным свойствам дерева дома из бруса станет настоящей семейной усадьбой. Заложить «фундамент» для своей мечты можно прямо сейчас: просто свяжитесь со специалистами фирмы «СК БрусДом» и планируйте проект своего дома вместе с нами.

Выбирая проекты будущего жилья, стоит обратить внимание на дома-коттеджи из бруса, которые не только привлекательны внешне, но еще и комфортабельны для владельцев. Несмотря на то, что более дешевые варианты таких строений требуют усадки, их покупают многие владельцы загородных участков, оценивших их красоту и прочность.

Преимущества компании

При обращении в компанию «СК БрусДом», которая осуществляет работы на территории Санкт-Петербурга и других городов РФ, покупатели получают:

• Качественный дом-коттедж из бруса. Во время составления проекта профессионалы соблюдают правильность размеров, поэтому будущее здание получается не только комфортабельным, но еще и надежным. Для строительства каждого жилища применяются качественные материалы.
• Комплекс работ, которые необходимы при постройке дома-коттеджа из бруса «под ключ». Мы не только создаем проект, но еще и предоставляем возможность покупателям заселяться в новое жилье сразу же после его возведения. При выборе такого варианта владельцу не нужно ждать несколько месяцев и заниматься дополнительными работами по отделке строения. Наши сотрудники помогают выбрать подходящие материалы для оформления дома снаружи и изнутри.
• Качественное обслуживание. С каждым клиентом сотрудничают консультанты, компетентные в вопросах строительства.

Дом из бруса выбирают люди, которые отдают предпочтение экологичному жилью. Такие строения имеют следующие преимущества:

• Хороший микроклимат. Брус является «дышащим» материалом, поэтому в каждой комнате происходит естественный воздухообмен. Это создает условия для комфортного проживания.
• Красота. Дома-коттеджи из бруса не требуют отделки, но при желании владельца строение может быть видоизменено с помощью дополнительных материалов;
• Свежий воздух независимо от наличия дыма в комнатах. Даже во время курения в доме материал поглощает запахи и способствует сохранению приятного древесного аромата.
• Теплоизоляционные характеристики. Отсутствует необходимость в дополнительном утеплении, так как толщины стен достаточно для обеспечения комфортной температуры даже в зимнее время.
• Звукоизоляция. В комнатах не слышно звуков улицы.
• Возможность возведения коттеджа из бруса даже в зимнее время года.

Специалисты фирмы «СК БрусДом» не только построят дом, который будет радовать вас долгие годы, но и будут рады проконсультировать вас по всем вопросам в течение всего времени строительства.